Как подбирать рецептуры кремов

[Тея]

Большой секрет косметических рецептур

 

Все знают, что перечень продуктов, входящих в кулинарный рецепт, не может дать представления о том, насколько вкусным будет блюдо. Похожая ситуация наблюдается и на косметической кухне. Наличие полезных ингредиентов - безусловно, хороший знак. Однако этого еще недостаточно для того, чтобы понять, насколько действенным является данное косметическое средство.

 

На эффективность косметики влияет множество факторов. И важнейшим из них является способность активных ингредиентов достигать мишени воздействия. Например, если в средстве присутствуют увлажняющие добавки, которые действуют, связываясь с клетками рогового слоя, то данное средство будет вполне эффективно, оставаясь на поверхности кожи. Аналогично УФ-фильтры или антиоксиданты будут надежно защищать кожу, оставаясь в самых верхних ее слоях. Однако если речь идет о средстве, которое стимулирует синтез коллагена, или ускоряет распад жиров в жировых клетках, то ожидать какого-либо эффекта можно будет лишь в том случае, если ему удастся преодолеть все барьеры кожи и попасть к месту назначения.

 

Как только крем оказывается на коже, в нем начинается процесс разделения. Прежде всего, из него начинает испаряться вода и летучие вещества (например, спирт). Многие кремы сделаны так, что после испарения летучих составляющих, более тяжелые вещества остаются на коже в виде тонкой пленки, не проникая дальше. Для потребителя, все выглядит так, словно крем впитался, так как сначала на коже ощущается жирноватая масса, затем она постепенно исчезает. На самом деле, все тяжелые компоненты крема все еще находятся на коже и остаются на ней до пор, пока их не смоют вечером, или пока они постепенно не сотрутся.

 

Если же крем действительно проникает в кожу, то процес разделения идет не только «вверх», но и «вниз», то есть в то время как одни вещества испаряются, другие начинают свой путь в глубину кожи. На этом пути им надо преодолеть роговой слой (гидрофобную, то есть богатую жирами среду), эпидермис (преимущественно водную среду), границу раздела эпидермиса и дермы (волокна базальной мембраны), и дерму. Если вещество попало в дерму, оно может проникнуть и в кровь, а с нею – разнестись по всему телу.

 

Практически все, что хорошо растворяется в жирах, будет беспрепятственно проходить через роговой слой. Однако все эти жиры задержатся на границе роговой слой-эпидермис, так как дальше начнется водная среда. Именно поэтому для эффективной доставки водорастворимых веществ в кожу применяют липосомы – шарики, имеющие жировую оболочку и водную сердцевину. Жировые шарики проходят через роговой слой (при этом часть из них разрушается), затем они останавливаются на границе, где их жировая оболочка постепенно растворяется в жирах рогового слоя, а водное содержимое медленно мигрирует в эпидермис.

 

Совершенно новым способом доставки являются нано капсулы. Это капсулы, размеры которых настолько малы, что они великолепно вписываются в микромир клеток кожи. Пройдя роговой слой, они занимают такое же полноправное место в метаболических процессах клеток кожи, как и те вещества, которые попадают в кожу с кровью. Поэтому они идеально подходят для доставки в кожу питательных веществ и биорегуляторов.

 

Помимо активных веществ, также хорошо проходят в кожу поверхностно активные вещества (ПАВ или детергенты), эфирные масла, большинство консервантов. Поэтому, косметическим химикам нужно заботиться не только о том, чтобы активные ингредиенты проникали в кожу, но и о том, чтобы вместе с ними в кожу не просачивались вещества, которые могут повреждать кожу или вызывать раздражение.

 

Так как в роговом слое есть водные каналы, то часть водорастворимых веществ также имеет шанс пройти в кожу, однако им требуется время. Успех этого процесса зависит от их размеров и от того, насколько долго они находятся на поверхности кожи. Именно поэтому, в косметическом уходе такую важную роль играют маски. Маски накладывают на кожу толстым слоем, из которого активные вещества медленно проникают в кожу. При этом маска создает эффект компресса, повышая содержание влаги в коже, что дополнительно облегчает прохождение водорастворимых веществ.

 

Также в косметологии широко применяются проводники активных веществ. Это вещества, которые временно изменяют свойства рогового слоя, позволяя активным ингредиентам проникнуть внутрь. Чтобы провести вещества через роговой слой, проводники могут прибегать к «честным» и «нечестным» методам. Например, такие изменения, как временное повышение содержания влаги в коже (эффект компресса), уменьшение толщины рогового слоя (пилинг) и повышение подвижности или текучести жирового барьера рогового слоя (легкоплавкие жиры), повышают проницаемость кожи, но не наносят ей вреда. А вот разрушение защитного барьера кожи детергентами - прием нечестный, так как может привести к раздражению и обезвоживанию кожи.

 

Таким образом, большой секрет косметических рецептур состоит в том, что сами по себе «полезные» ингредиенты еще не гарантируют эффективность косметического средства. Лишь учитывая все особенности взаимодействия каждого компонента с кожей и с другими компонентами, а также их способность достигать мишеней воздействия, не повреждая при этом кожу, можно создать такие продукты, которые будут реально улучшать состояние кожи и продлевать ее молодость.

 

А.Марголина, к.б.н.

_amargolina.com/magiray.ru.news10/page4.html

[Тея]

Чем можно накормить кожу?

 

В осенне-зимнюю пору, по мере того, как дни становятся короче и сумрачнее, а солнышко светит все реже, многих из нас охватывает грусть, которая иногда перерастает в настоящую депрессию. Ученые нашли этому объяснение – при снижении количества света, попадающего в течение дня на сетчатку глаза, уменьшается синтез гормоноподобного вещества, регулирующего настроение – мелатонина. На фоне подавленного настроения все краски кажутся более тусклыми, а лица выглядят бледными и усталыми. Неудивительно, что именно в это время года, многие женщины, начинают думать, что неплохо бы «подкормить» кожу. Кажется, что словно чахлый голодный ребенок после нечаянного сытного обеда, кожа, получив подпитку нужными веществами, должна ожить и зардеться румянцем.

 

Но действительно ли можно накормить кожу косметикой? Известно, что кожа, как и все другие органы, получает питание из кровеносных сосудов, которые разносят по организму питательные вещества, поступившие в желудочно-кишечный тракт. Не достаточно ли просто скорректировать свое питание, дополнив его витаминами и свежими разнообразными продуктами, и не тратиться на дополнительные питательные кремы? К тому же если из пищеварительного тракта все нутриенты поступают к клеткам уже в «разобранном» и готовом для употребления виде, то кожа к органам пищеварения не относится. Поэтому возникает вопрос, может ли она хоть в какой-то степени «переваривать» питательные компоненты, или нужно доставлять их к ней в том же виде, в каком они поступают к ней из крови?

 

И в самом деле, для здоровых молодых людей правильное питание – это все, что нужно, чтобы обеспечить кожу всеми необходимыми веществами. Однако чем старше мы становимся, тем менее эффективно кровоснабжение кожи. Часть сосудов склерозируются – зарастают соединительной тканью, а новые сосуды образуются с меньшей скоростью. К тому же, строение кожи таково, что кровеносные сосуды заканчиваются на уровне дермы, а в эпидермис питательные вещества уже поступают пассивной диффузией. Поэтому эпидермис первым ощущает нехватку питания. Но зато именно эпидермис легче всего накормить извне. Вопрос – чем и как кормить?

 

Сейчас на основании того, что известно о физиологии и биохимии кожи, можно назвать некоторые вещества, которые не только смогут проникнуть в кожу и будут усвоены ее клетками, но и принесут ей значительную пользу. Это – натуральные масла, витамины, аминокислоты и некоторые минералы.

 

Оказывается, натуральные масла, то есть те, что получены из семян и косточек растений, хорошо проникают в кожу. Более того, у клеток кожи есть все необходимое, чтобы разобрать эти масла на составные части (то есть, переварить) и затем построить из этих частей те жиры, которых ей недостает.

 

Особенно важны масла, содержащие так называемые незаменимые жирные кислоты – линолевую, линоленовую и гамма-линоленовую (ГЛК). Если первая кислота встречается во многих маслах, то вторая - уже в значительно меньшем числе масел, а третья – совсем редко. По некоторым химическим признакам, эти жирные кислоты принято разделять на омега 6 и омега 3 семейства. Линолевая кислота и ГЛК относятся к омега 6 кислотам, а линоленовая кислота – к омега 3 кислотам. Обычно говоря об «омега 3 и омега 6 маслах», подразумевают главным образом масла, богатые линоленовой кислотой и ГЛК, так как именно они чаще бывают в дефиците . Особенно ценными считаются масла с преимущественным содержанием омега 3 - рыбий жир, льняное и рапсовое масла, а также три масла с высоким содержанием ГЛК – масло черной смородины ( blackcurrant seed oil ), бурачника ( borage oil ) и энотеры ( evening primrose oil ). Средства, содержащие эти масла, повышают защитные силы кожи, укрепляют ее барьер, предотвращают обезвоживание, уменьшают патологическую раздражимость кожи, уменьшают шелушение.

 

Среди аминокислот, следует выделить те, что входят в состав натурального увлажняющего фактора ( natural moisturizing factor – NMF ) – комплекса водоудерживающих молекул в роговом слое, которые помогают поддерживать кожу гладкой и свежей. Так как эти аминокислоты находятся в роговом слое, их легко восполнить косметическими средствами. Другой важной аминокислотой является пролин, особенно его гидроксилированная форма – гидроксипролин. Эта аминокислота необходима для синтеза коллагена – белка, отвечающего за упругость кожи. Любые аминокислоты, а также гидролизованные белки, будут полезны поврежденной коже, так как доказано, что клетки кожи, участвующие в залечивании ее повреждений, могут поглощать аминокислоты и даже переваривать белки, используя полученный материал для восстановительных работ.

 

Из витаминов следует выделить витамин А, который хорошо усваивается кожей и помогает решить ряд косметических проблем, таких как акне, шелушение кожи и морщины, вызванные фотостарением. Полезны средства, содержащие антиоксидантный витамин Е, а также комплекс витаминов группы В (пантенол) и особенно витамин В3 (ниацинамид), который устраняет возрастную желтизну кожи и помогает ускорить ее восстановление. А вот витамин С (аскорбиновая кислота) через кожу усваивается плохо. Поэтому многие современные средства содержат производную витамина С - аскорбил фосфат магния, которая превращается в витамин С под действием ферментов кожи.

 

Из минералов коже может не хватать цинка, меди, селена, кальция, магния. Особено важны цинк и медь, так как они необходимы для работы важных ферментов, в том числе тех, что защищают кожу от свободных радикалов и участвуют в восстановлении кожи. Правильный баланс кальция нужен для контроля воспаления и формирования защитного барьера. Одним из способов пополнить запас минералов кожи являются процедуры с морской солью, солями и грязями Мертвого Моря, а также натуральными глинами. Здесь лучше всего применять маски, так как они обеспечивают наилучшие условия для поступления минералов в кожу.

 

А.Марголина, к.б.н.

_amargolina.com/magiray.ru.news7/page4.html

[Джей-Пи]

Тея, спасибо за полезную информацию. Она пришлась кстати, очень в тему

[Шелк]

Тея, спасибо за столько полезного! Сразу вопрос: ниацинамид (вит.В3) - это никотиновая кислота, бывает в аптеках в жидком виде в ампулах, как Вы думаете, есть смысл добавлять ее в кремики? В3 присутствует в авокадо, может достаточно использовать только это масло?

[meteliza]

Тея,

спасибо за статьи, познавательно!

 

девы,

вопрос такой - из чего брать аминокислоты ?

[Татьяна]

Шелк

В3 считается хорошим антивозрастным компонентом. Я добавляю 2-3% в кремы

[Тея]

Тея, спасибо за столько полезного! Сразу вопрос: ниацинамид (вит.В3) - это никотиновая кислота, бывает в аптеках в жидком виде в ампулах, как Вы думаете, есть смысл добавлять ее в кремики? В3 присутствует в авокадо, может достаточно использовать только это масло?

А я видела, что В3 нестабильный. (...) Еще интереснее, что он везде по-разному называется, то пантотеновая кислота, то никотиновая.

В3 водорастворимый витамин, поэтому в масле авокадо его нет.

[Шелк]

Т.е. можно и добавить для профилактики?

[Тея]

Идея понравилась:

 

КОЖУ ПИТАЕМ — КРАСОТУ ПРЕУМНОЖАЕМ // питаем кожу

 

Вот уже несколько лет на рынке красоты идет самый настоящий «увлажнительный» бум. Специалисты в вопросах красоты настоятельно советуют нам увлажняться как изнутри (обязательные 1,5—2 л воды в день), так снаружи (практически каждые 2—3 месяца на рынок выводятся увлажняющие кремы, гели, флюиды). В результате питательные кремы оказались на втором плане. Почему так случилось? Действительно ли питать кожу менее важно, нежели ее увлажнять? И что собой представляют современные питательные кремы? Какие компоненты должны в них присутствовать обязательно, а какие совсем не важны? Кому питательные кремы показаны в первую очередь?

На наши вопросы любезно и весьма подробно (за что им признательность и благодарность сердечная) согласились ответить пресс-атташе компании Green Mama Анна Букия и заместитель гендиректора по производству «Фабрики театральной косметики Союза театральных деятелей РФ» кандидат химических наук Махлис Леонид Абрамович совместно с зав. лабораторией Коновальчиковой Ниной Филипповной.

 

«КП»: Вот уже несколько лет на рынке красоты отмечается «увлажнительный бум». За повальным увлечением увлажнением кожи снаружи (спреи, кремы, гели, флюиды) и изнутри (обязательные 1,5—3 л воды в день) питательные кремы отошли на второй план. Насколько оправдана такая ситуация?

Анна Букия: Описанная ситуация сложилась из-за того, что в последнее время темп жизни ускоряется, кожа испытывает все большие нагрузки. Это салоны красоты, фены, транспорт, отапливаемые помещения, авиаперелеты, южные курорты... В таких условиях кожа интенсивно теряет влагу, и увлажняющие продукты ей просто необходимы. В то же время постепенно сложилось понимание того, что обильное увлажнение кожи помогает ей поддерживать тонус, упругость, без сбоев выполнять свои функции, противостоять возрастным изменениям. В связи с этим увлажняющие продукты актуальны для очень активной, достаточно молодой аудитории, которая, кстати, является одной из самых активных по потреблению косметических продуктов.

Леонид Махлис: Ответ на вопрос о превосходстве увлажнения над питанием, на наш взгляд, кроется в предпочтениях покупателей. В буквальном восприятии. Сухая кожа — надо увлажнить. А подпитать, подкормить — процесс более сложный, требующий определенной косметической культуры. В коже все взаимосвязано. Если недостает питания, то идет нарушение питательных процессов, что, в свою очередь, ведет к обезвоживанию кожи. А обезвоживание требует увлажнения. И грамотным решением будет комплексный подход «питание и увлажнение».

 

— Для чего нужны питательные кремы вообще?

Анна Букия: Питательные кремы содержат незаменимые жирные кислоты (гамма-линоленовую и т.д.), которые восстанавливают целостность эпидермальных липидов, восстанавливают повреждения в мембранах клеток кожи. Питательные кремы также богаты жирорастворимыми витаминами (А, Е, F), которые просто необходимы для нормального функционирования кожных покровов и поддержания их эстетичного вида. К тому же витамины Е и А известны как мощные антиоксиданты, поэтому крем, богатый такими витаминами, нейтрализует свободные радикалы, поддерживая, продлевая молодость кожи.

Следует особо отметить, что питательная функция порождает и увлажнение. Ведь восстановление липидного барьера кожи способствует удержанию влаги в глубоких слоях, а это один из механизмов косметического увлажнения.

Леонид Махлис: Биологически активные вещества бывают различных видов. Среди них есть восполнимые. К этому виду как раз и относятся питательные компоненты. Было бы у современного человека, живущего в мегаполисе, полноценное питание, получал бы он эти вещества с пищей, не требовалось бы ему ничем дополнительно кожу подкармливать. Питательные компоненты призваны восполнять дефицит веществ.

В коже проходит ряд сложнейших физико-химических процессов (углеводородный, липидный, водно-солевой обмены), процессы энергетические, связанные с окислением, дыхание. Все это требует «топлива», которым и являются питательные вещества. Например, для углеводородного обмена необходимы витамины как катализаторы, и если их не хватает, то процесс нарушается. Недостаток жиров при липидном обмене может частично восполняться кремом. За нарушением тонуса, эластичности кожи зачастую стоит уменьшенный синтез коллагена и эластина, и привнесение «кирпичиков» может позволить коже увеличить их создание, подправить «скелет» кожи.

 

— С какого возраста их можно применять? Как меняется состав в зависимости от возраста, для которого крем предназначен?

Анна Букия: Современная косметология уделяет внимание не столько фактическому возрасту, сколько биологическим показателям состояния кожи. Сухая кожа, более всего нуждающаяся в питательных продуктах, быстрее стареет, поэтому применять питательные кремы в этом случае можно и с молодого возраста (особенно в зимний период).

Если говорить о составе, то питательные кремы для зрелой кожи содержат больший процент активных веществ, больший процент ввода растительных масел, возможно — дополнительные запатентованные know-how (сложные биоактивные молекулы, улучшающие состояние кожи). В продукции нашей компании представлен крем для зрелой кожи с фитогормонами анти-стресс анти-возраст «Овес и гречиха».

Леонид Махлис: По многим причинам большая часть ингредиентов крема внутрь не попадает. Мудрая природа так устроила, что если у кожи в чем-то недостаток, она может взять это из крема. «Перекормить» кожу нельзя.

Есть точка зрения, что кожа может привыкать к определенному крему, как к «допингу». На наш взгляд, она неверна. После некоторого времени применения одного и того же крема может возникнуть раздражение кожи. И оно не исчезнет после отказа от вашей любимой баночки. Но раздражение вполне может исчезнуть после смены его на какой-нибудь другой, в составе которого пусть даже чего-то не хватает. У нас исторически нет культуры применения кремов с раннего возраста. Для детского возраста должны быть другие концентрации и иной состав, чтобы не было аллергических реакций.

 

— Бытует мнение, что питательные кремы необходимы для дам в возрасте, чья кожа иссушена возрастом и экологией. Насколько правомерны эти утверждения?

Анна Букия: Я уже практически ответила на поставленный вопрос: все зависит не столько от возраста «по паспорту», сколько от объективного состояния кожи.

Леонид Махлис: Питательный крем восполняет дефициты в коже. А дефициты возникают по многим причинам и в различном возрасте.

 

— Какие компоненты традиционны для питательных кремов?

Анна Букия: Для питательных кремов традиционны растительные масла, масляные экстракты, витамины, аминокислоты. Даже в советский период, когда в продаже были только кремы на основе минеральных масел, истинные ценители косметики на базе этих средств изготавливали питательные кремы и маски в домашних условиях (для этого в купленный крем-основу добавляли растительное масло, мед и т.д.).

Нина Коновальчикова: Витамины, минералы, липиды. Коллаген и эластин кожи — белки. Белки состоят из набора аминокислот. В составе крема могут быть экстракты (например, белки сои), и кожа каким-то образом заимствует из крема аминокислоты белка. Достраивается. Липидный обмен получает из питательного крема необходимые жиры, которые могут отражаться на этикетке сообщением о наличии масел (абрикосовое, оливковое, соевое, миндальное, ши...). Масла могут содержать ненасыщенные жирные кислоты, у которых 2—3 ненасыщенные связи. Они участвуют во многих обменах в коже, но редки в питании человека.

 

— Какую роль и место занимают масла и растительные экстракты в питательных кремах? Приведите, пожалуйста, примеры наиболее популярных ингредиентов.

Анна Букия: Продукция Green Mama отличается от большинства торговых марок тем, что включает растительные масла уже в базу косметического средства. То есть растительные масла вводятся в состав не в долях процентов, а в десятках. Поэтому все кремы Green Mama в той или иной степени выполняют функцию дополнительного питания кожи. Для этих целей мы используем миндальное, кунжутное масла.

Масляные экстракты очень разнообразны, я не буду перечислять длинный перечень. Хочется остановиться на новом виде экстрактов, которые мы уже стали использовать, — СО2-экстракты. Такие экстракты получены под давлением углекислого газа в 79 атмосфер! В этих условиях от растительного сырья остается буквально «мокрое место», но оно невероятно ценно (стоимость килограмма СО2-экстракта примерно в 50 раз выше, чем обычного). СО2-экстракты содержат все активные компоненты растений, включая и фракцию эссенциальных (эфирных) масел. СО2-экстракты — это будущее качественных питательных кремов.

Леонид Махлис: Клеточные мембраны состоят из липидов. И для поддержки липидного обмена масла включаются во все питательные кремы. Экстракты же несут различные витамины, аминокислоты. Состав экстракта зависит не только от растения, из которого его произвели, но также и от способа его получения. Их бывает шесть видов. Первый, традиционный, — водный экстракт. Второй — водноспиртовой (в народе — водочный). Третий — масляный. Травы заливаются маслом и отжимаются. Им извлекаются маслорастворимые витамины. Следующий — водноспиртоглицериновый. Есть также пропиленгликолевый способ экстрагирования. И экстракт СО2. К каждому растению, к каждому ингредиенту требуется свой собственный подход. Что-то водорастворимое, что-то маслорастворимое... Так что говорить о преимуществах одного способа экстрагирования над другим можно лишь в случае какого-то отдельного вещества и конкретного растения.

— Существует ли какое-то обязательное условие для характеристики питательного крема, например: питательный крем обязательно должен иметь плотную и насыщенную текстуру?

Анна Букия: Консистенция не является показателем качества крема. Дело в том, что лимитирующий фактор действия крема — это его проникающая способность. Крем может иметь какую угодно плотную консистенцию, но при этом составляющие крема будут не способны проникать в кожу (и мы получим скорее защитную маску). Чтобы усилить проникновение активных компонентов в глубокие слои кожи,

используют эмульгирование с помощью гомогенизатора (размешивают воду и масло в присутствии эмульгаторов, причем это происходит с бешеной скоростью — несколько тысяч оборотов в минуту). После гомогенизации образуется мелкодисперсная смесь воды и масла, капельки масла столь малы, что они не «утяжеляют» консистенцию крема, при этом крем быстро впитывается и дает хороший питающий эффект.

Леонид Махлис: Текстура и консистенция крема зависят от разработчика. Что он захочет в него добавить. Основа у питательного крема может быть разная. Питательные компоненты, как правило, представлены маслами. Масла же в гелевой основе плохо распределяются. Поэтому основа питательного крема чаще густая.

 

— Бывают ли питательные спреи, гели для лица? Или питательные флюиды?

Анна Букия: Наша компания не предлагает таких продуктов. Хотя коже необходимы и водорастворимые витамины (витамин С), которые вводят и в состав кремов, и водных продуктов — спреев, гелей. Поэтому можно создать и питательный спрей, но его спектр действия будет ограничен (только водорастворимыми питательными ингредиентами).

Нина Коновальчикова: Принципиальных же препятствий к форме подачи питательного крема нет. Можно и молочко сделать.

 

– Роль аминокислот в питательных кремах? Если не сложно, с примерами наиболее популярных аминокислот.

Анна Букия: Приведу пример нашего продукта — крем для рук и ногтей с соком лимона и протеинами шелка. Для аминокислот (которые в организме составляют сложные белковые молекулы) показано смягчающее, восстанавливающее действие. Однако здесь следует отметить, что добиться блестящих эффектов, применяя лишь косметические продукты с аминокислотами, невозможно. Рацион питания (включающий в себя белковую пищу) крайне важен для поддержания целостности кожных покровов, здоровья волос и ногтей.

 

– Какие ингредиенты необязательны в составе крема? (Отдушки, красители, что-нибудь еще...)

Анна Букия: Что для продукта необязательно, решает каждый производитель. Мы не используем синтетических отдушек и красителей. В наши кремы введены эссенциальные (эфирные) масла, которые придают продуктам аромат, усиливают проникновение активных ингредиентов в кожу. К тому же эссенциальные масла обладают антибактериальным действием, замещая искусственные консерванты.

Леонид Махлис: Очень часто в жировых кремах сырье имеет некоторый запах. Человек с хорошим обонянием всегда чувствует его. Для маскировки запаха производитель добавляет отдушку. И это оправдано. В то же время добавка запаха может осуществляться для привлечения покупателя. Конкуренция. Водноспиртовые экстракты, как правило, цветные. Красители вводятся для маскировки. В питательном креме необязательными являются увлажняющие компоненты (гиалуроновая кислота, глицерин, сахара), ПАВы, образивы, кислоты. Составы не должны быть сильно перегружены.

— Чем питательные кремы отличаются от увлажняющих?

Анна Букия: Питательные кремы отчасти выполняют дополнительную функцию увлажнения (но увлажняющий крем не всегда может подпитать кожу).

Леонид Махлис: Нет единственного крема, в котором все бы содержалось. Как правило, увлажняющие кремы — дневные, питательные кремы, задействующие более глубокие процессы в коже, — ночные.

Увлажняющие кремы разнятся по принципу действия: какие-то влагу несут, иные не дают ей испариться. Но и для тех, и для других нужно соблюдать одно правило. Между выходом на мороз и нанесением увлажняющего крема должно пройти какое-то время, в противном случае можно получить термический ожог. Переохладить кожу. Жирные же кремы защищают от мороза. Причем кожа в промозглую весну в большей мере требует защиты, чем в сухую зиму.

 

— Каковы наиболее благоприятные условия наилучшего нанесения питательных кремов? После чего? Перед чем? В какое время дня?.. Крем должен быть охлажденный или комнатной температуры?

Анна Букия: Питательные кремы обычно наносят на ночь, хотя в зимнее время (когда кожа на улице испытывает экстремальные негативные воздействия) их можно применять и днем для особо иссушенной кожи. Крем накладывают после очищения кожи от макияжа, умывания, протирания лица тоником.

Перед нанесением крем рекомендуется распределить на фалангах пальцев и слегка растереть, разогреть до температуры поверхности кожи. При этом растительные масла станут более текучими и лучше впитаются, проникнут глубже в кожу.

Леонид Махлис: Питательные кремы наносятся после очистки кожи. Пенкой, молочком или хотя бы тоником. Способ нанесения — дело личное. Летом, наверное, приятнее наносить холодную субстанцию.

 

— Чем по составу отличаются питательные кремы массового спроса от профессиональных?

Анна Букия: Профессиональные кремы призваны обеспечить быстрый, почти моментальный результат, поэтому они очень активны. И не всегда набор стандартных активных ингредиентов в таких продуктах будет превышать содержание в обычных кремах для домашнего использования. В состав профессиональных кремов могут входить очень активные ингредиенты (в том числе и животного происхождения), которые можно применять только время от времени, при посещении косметического салона.

Леонид Махлис: Различия не только в концентрациях вводимых экстрактов и активных добавок. В состав профессиональных кремов входят и более дорогие компоненты. Когда производитель выпускает салонную косметику, он разделяет ответственность за ее применение с косметологом, который будет ее наносить. Массовая же продукция не требует того, чтобы каждое ее использование отслеживал «специально обученный человек». От нее требуется гипоаллергенность и возможность каждодневного применения. Кожа человека бывает не только трех видов, как ее условно принято делить. Сухая, жирная и комбинированная. В салонах индивидуальный подход. (По крайней мере должен быть.) И опытный косметолог, глядя на состояние вашей кожи, должен подобрать составы именно те, которые ей требуются на данный момент.

— Как лучше хранить питательные кремы? (В холодильнике? На полочке в ванной? На столике?)

Анна Букия: Растительные масла — достаточно скоропортящийся продукт, поэтому хранить питательные кремы следует если не в холодильнике, то уж во всяком случае не на тумбочке около батареи, и не под действием прямых солнечных лучей. (Хотя, конечно, в холодильнике они сохраняются лучше при температуре +2...+5 °С.)

Нина Коновальчикова: Особых требований к хранению питательный крем не предъявляет. Согласно ГОСТу от +2 до +25 °С. Но из-за жировых компонентов лучшее место для вашей баночки после открывания — холодильник. Крему не место на полочке в ванной. Там и температура бывает выше +25 °С, и влажность повышенная...

 

— Существует мнение, что питательные кремы — «тяжелые» субстанции, которые применяются зимой, а увлажняющие — «легкие», которые применяются летом.

Анна Букия: Это мнение некорректное. Я уже говорила, что при сухой коже питательные кремы можно применять и днем в зимний период, и на ночь — в летний.

Увлажняющие средства зимой — незаменимы. Влажность воздуха и на улице, и в помещении низка, поэтому мы очень часто рекомендуем увлажняющие кремы и зимой (например, на ночь, их можно чередовать с питательными).

Леонид Махлис: Летом увлажнение требуется больше, чем зимой. Сейчас тенденция к «легкой» консистенции во всех кремах, меньше жировой фазы.

 

— Что интересного в разработке рецептур для питательных кремов произошло в вашей компании?

Анна Букия: Мы стали активно вводить в рецептуры СО2-экстракты.

Леонид Махлис: Наша компания разработала интересную адаптивную косметику, в основе которой три основных компонента: рапа — минерально-органическая соль озера Карачи (Сибирь), тропические масла (авокадо, миндаль...), поддерживающие иммунные свойства кожи и замедляющие процесс старения, и соки овощей и фруктов. Комплекс «Адаптив»® охватывает все физико-химические процессы в коже. Кожа с возрастом в большей мере отвечает за иммунитет организма, сбалансированный состав кремов Ili-ili помогает ей в этой непростой задаче. Наша косметика интересна комплексным уходом.

 

— На примере крема вашей фирмы расскажите: читая состав на этикетке, какой компонент питательный? Для чего предназначен?

Анна Букия: Давайте рассмотрим питательный крем для лица «Кедровый орех и облепиховое масло». Питательные ингредиенты выделены курсивом. Вода, миндальное масло, кунжутное масло, глицерилстеарат, глицерин, полиглицерил-3 метилглюкоза дистеарат, каприлик/каприк триглицерид, парабены, масло кедровых орехов, экстракт шалфея, эфирное кедровое масло,

облепиховое масло, карбомер, триэтаноламин, аллантоин, Д-пантенол, витамин Е, витамин А.

Леонид Махлис: Возьмем, например, Ili-ili «Крем питательный». Вода. Соевое масло является липидом, дающим масляную основу крема. Моноглицериды и цетилолетат — структурообразующие компоненты. Масло какао, масло ши, масло пальмовое — питательные компоненты, способные помочь липидному обмену. Сок томата, сок моркови, экстракты брусники, хвоща, тысячелистника, витамины Е и А, Д-пантенол — питательные компоненты. Воск эмульсионный, воск силиконовый — структурообразующий компонент. Ланолин введен в состав для увлажнения. Метилпарабен, пропилпарабен — консерванты. Отдушка. Рапа призвана поддержать водно-солевой баланс.

 

Честно говоря, после интервью у нас осталось чувство удовлетворения. Надолго ли? Кто знает... Может теперь, глядя на состав питательных кремов, слегка меньше будут «терзать смутные сомнения»... /i]

 

Мария МАГАНОВА

_kosmetika.potrebitel.ru/?golink=0105/040.htm

[Ю-ю]

А у меня бы наоборот, после прочтения этой статьи остались бы вопросы: сначала рассказывали о натуральности, а потом в составе - парабены. И ничего не сказали про переносимость кожей определенных масел - или их там там мало, что не стоит об этом и задумываться? И если масло подходит коже, то как же оно может утяжелять крем, если он натуральный? Я бы скорее подумала на то, что воски и парабены его утяжеляют....

[Тея]

Ю-ю, что-то из сери каждый видит свое.

Мне любое масло оставляет ощущение на коже. Так что дело не ведь не маслах в данном случае, а в концепции. Питание необходимо. Относительно общей рецептуры крем вполне натуральный. Парабены удобные консерванты. Очень многое "натуральное" в дом.косметике таковым не является.

Есть другие моменты, с которыми я не согласна. Про белки, например.

Нет, правда, в статью реально впихнуть все правильное и бесспорное? Даже косметология меняется и развивается, пересматривает свои взгляды.

[Ю-ю]

Согласна, в одну статью все не впихнешь . Но у меня после прочтения статьи, особенно части про дополнительные добавки, сложилось впечатление, что говорят только о натуральных компонентах, а в конце - про парабены .

Хотя мне понравилось и про хранение, и про экстрагирование и про различие между профессиональной и массовой косметикой.

Кстати, с постом об ассортименте активных ингридиентов, согласна, даже мысль возникла, что надо бы для новичков сделать пометку, что несмотря на то, что хочется все и сразу, если это "все" запихнуть в один крем и постоянно им пользоваться, то это уже вмешательство, что же потом будет с кожей?

Тем более меняя базовые и эфирные масла, процентное соотношение ВФ и МФ, в зависимости от потребности кожи, можно многого добиться и без большого количества добавок (конечно, если кожа не нуждается в срочной помощи)

[Тея]

Полезная картинка:

Проникновение веществ через кожу.

[Ю-ю]

Нашла интересную статью про нано-косметику https://biomolecula.ru/content/324.

[Ю-ю]

Изучая свойства компонентов для косметики, я нашла такие, которые замедляют апоптоз - то есть процесс естественного старения клеток (соответственно, новые клетки не рождаются, так как не получли сигнала о том, что предыдущие отмерли и тали роговым слоем или сшелушились), и такие, которые стимулируют выработку новых клеток. Так вот, как вы думаете, если эти компоненты использовать в одном креме, какой он даст результат - увеличится толщина кожного покрова, или они (добавки) друг друга просто дезактивируют? Это, конечно, при условии, что все эти добавки проникнут в кожу равномерно (идеальный вариант), а не останутся просто лежать на ее поверхности....

[Тея]

У меня сразу картинка - толпе людей сказали и бежать, и стоять. Что получается? - Неразбериха.

[Ю-ю]

Как же в косметике важно не переборщить! Ретинол - вроде полезен, но его действие до конца не изучено. Физические фильтры - защищают, но могут пересушить кожу. Увлажнялки - действуют, но могут привести к гипергидрации, что приводит к разрушению рогового слоя.

Теперь не буду так легко относится к рекомендациям производителя (продавца). А то - вроде полезно, значит, хуже не будет , такая мысль периодически возникала.

[helokitty]

Большой секрет косметических рецептур

 

в то время как одни вещества испаряются, другие начинают свой путь в глубину кожи. На этом пути им надо преодолеть роговой слой (гидрофобную, то есть богатую жирами среду), эпидермис (преимущественно водную среду), границу раздела эпидермиса и дермы (волокна базальной мембраны), и дерму. Если вещество попало в дерму, оно может проникнуть и в кровь, а с нею – разнестись по всему телу.

 

Практически все, что хорошо растворяется в жирах, будет беспрепятственно проходить через роговой слой. Однако все эти жиры задержатся на границе роговой слой-эпидермис, так как дальше начнется водная среда. Именно поэтому для эффективной доставки водорастворимых веществ в кожу применяют липосомы – шарики, имеющие жировую оболочку и водную сердцевину. Жировые шарики проходят через роговой слой (при этом часть из них разрушается), затем они останавливаются на границе, где их жировая оболочка постепенно растворяется в жирах рогового слоя, а водное содержимое медленно мигрирует в эпидермис.

 

Перечитываю статью уже не первый раз, не дает покоя вопрос: как же в действительности подобрать рецептуру из имеющихся на рынке компонентов, чтоб в домашних условиях сделать крем, ингридиенты которого смогут достичь глубинных слоев....???

Достаточно распространенный тип эмульсии: масло в воде, возможно будет действовать так: вода испарится на поверхности (или частично проникнут по водным каналам рог. слоя), масляные "капсулы" мигрируют в роговой слой... и все??

Смогут ли такие компоненты, как ЭМ (какие еще можно отнести к низкомолекулярным?) проникнуть "глубже"?

Возможно, если взять за основу описание стороения кожи, то лучшим вариантом будет тип: "вода-в-масле" или сложная: "вода-масло-вода" ...????

 

Поделитесь, пожалуста, соображениями на этот счет??

[Тея]

Оль, 100% гарантировать нельзя, все ж на пальцах. Дальше: что нужно поглубже, а что на поверхности. Совсем глубоко не протолкнешь и не всегда это надо, можно как слон в посудной лавке.

Имеет значение размер молекул. Если проходят через межклеточные промежутки, то значит, пройдут. У нас в эмульсии шарики неизвестно, какого размера, особенно в эмульсиях вода-в-масле или вода-в-масле-в-воде.

Вода-в-масле будет именно так и действовать. Чтобы связать воду на поверхности, добавляют влагоудерживающие добавки. Отчасти на реакции внутри можно влиять через раздражение рецепторов на поверхности, многие вещества так действуют.

ЭМ будут проникать по "жирным" каналам. В том числе через поры и сальные железы.

Вода-в-масле более физиологичный, но не всегда нужно столько масла на поверхности. Сложная в этом смысле больше подходит. Не жирно, и есть шанс, что внутренняя вода дойдет поглубже. Но тут надо помнить про размер "шариков" в эмульсии и промежутки.

[Ю-ю]

Перечитываю статью уже не первый раз, не дает покоя вопрос: как же в действительности подобрать рецептуру из имеющихся на рынке компонентов, чтоб в домашних условиях сделать крем, ингридиенты которого смогут достичь глубинных слоев....???

Достаточно распространенный тип эмульсии: масло в воде, возможно будет действовать так: вода испарится на поверхности (или частично проникнут по водным каналам рог. слоя), масляные "капсулы" мигрируют в роговой слой... и все??

 

"Клетки кожного эпителия в базальном слое сближены друг с другом максимально, в области плотных контактов практичски отсутствует межклеточная жидкость.... Для гидрофильных веществ, не имеющих специальных переносчиков в клеточной мембране, вероятность дальнейшего продвижения незначительна. Вода способна проходить и через фосфолипидную клеточную мембрану, но скорость этой диффузии не сравнима со скоростью перемещения воды через специализированные водные каналы (аквапорины).... Через базальный слой можно пройти или клеточным путем, что для многих веществ практически невозможно, или межклеточным путем, для которого существует множество ограничений. Преодолевшие роговой слой вещества любой природы создадут в эпидермисе буферную зону, депо, из которого, в соответствии со своими данными они будут медленно проникать в дерму....Для многих веществ такая медленная диффузия в микроколичествах считается оптимальной.... Масла, нанесенные на поверхность кожи, должны рассматриваться не только как эмоленты, но и как биологически активные вещества. Действие масла на кожу зависит от состава и степени ненасыщенности жирных кислот, образующих триглицериды, и наличия неомыляемых жиров. Насыщенные масла являются хорошими эмолентами, однако они создают на коже ощущение жирности, медленно впитываются и в определенных условиях могут нарушать барьерные свойства кожи. Ненасыщенные масла являются ценными источниками незаменимых жирных кислот, среди которых особое значение играет гамма линоленовая кислота... Масла, содержащие полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, могут вносить беспорядок в липидные структуры эпидермиса, повышая их текучесть. Поэтому при длительном применении таких масел, проницаемость кожи повышается. Масла, содержащие олеиновую кислоту, быстро впитываются в кожу, поэтому они могут использоваться для улучшения проникновения в кожу биологически активных компонентов косметики... В растительных маслах содержится некоторое количество неомыляемых липидов, которые обладают противовоспалительными, антиоксидантными, стимулирующими свойствами....

Когда речь идет о натуральных маслах и жирах, задача подбора компонентов маслянной фазы усложняется. В этом случае необходимо учитывать не только способность масел смягчать кожу и не только их физические характеристики (вязкость, растекаемость и т.д.), но и их биологическое действие. Косметика, содержащая много насыщенных жиров, воспринимается кожей как более "тяжелая", жирная, однако именно благодаря своей способности задерживаться в верхних слоях рогового слоя она обеспечивает длительный смягчающий эффект. Смягчащий эффект ненасыщенных масел менее стойкий, так как они не задерживаются на поверхности кожи...

Вещества, нанесенные на поверхность кожи, могут проникать в глубокие слои только по межклеточным промежуткам рогового слоя,....При повреждении же межклеточных липидных пластов проницаемость рогового слоя возрастает....

Подобно липосомам, неионогенные ПАВ способны формировать зампнутые везикулярные структуры. В то время как липосомы, по видимому, не проникают дальше рогового слоя, неионогенные ПАВ могут стать эффективными и безопасными трансдермальными носителями. Основная проблема липосом заключается в их нестабильности - они быстро сливаются с липидными пластами рогового слоя, не проникая вглубь. Микроэмульсионные и мультивезикулярные системы, образованные с участием неионогенных ПАВ, термодинамически более стабильны, однако данных, подтверждающих их способность переносить активные компоненты через роговой слой, на сегодняшний день явно недостаточно"

Источник: "Липидный барьер кожи и косметические средства" Эрнандес, Марголина, Петрухина

 

В общем, я пришла к выводу, что надо использовать 3-4 масла, содержащие разную степень насыщеннности кислот. Масла, с большим содержанием моно и полиненасыщенных кислот - для внесения беспорядка в липидные пласты, увеличение проницаемости кожи и возможности проникновения активных веществ в более глубокие слои. Масла с высоким содержанием насыщенных кислот - для того, чтобы через этот беспорядочный липидный пласт не проникли вредности, не было повышения потери влаги.

Влагоудерживающие добавки (хитозан, гиалуроновая кислота), оставаясь на поверхности кожи, препятствуя испарению воды, повышают уровень увлажнения в верхних слоях, создавая условия для лучшего проникновения водорастворимых компонентов.

 

А тип эмульсии (м\в или в\м) мне кажется, не столь принципиален для доставки в кожу полезностей, я думаю, что здесь каждый решает для себя сам, в зависимости от того, что ему больше нравится или от времени года...

 

"Смогут ли такие компоненты, как ЭМ (какие еще можно отнести к низкомолекулярным?) проникнуть "глубже"?"

 

Читала когда-то, что ЭМ- низкомолекулярные, легко проникают через кожу, достигая самых глбоких слоев, некоторые считают, что и в кровь проникают (использование ЭМ для лечения, например, простуды), но где-то вычитала мнение, что в кровь они не проникают Мне больше импонирует первое мнение.

Гиалуронка есть низкомолекулярная...

В любом случае, надо читать описание любого компонента и представлять себе, как он поведет себя на коже, проникнет ли глубоко или останется на поверхности...

[Тея]

Жирные кислоты уменьшают вязкость липидов, но тем не менее остается липофильная оболочка, которая отталкивает воду внешнюю и не дает беспорядочно испаряться внутренней. За счет этой текучести межклеточное расстояние между корнеоцитами может стать больше и с поверхности пройдут молекулы большего размера. Дальше они наткнуться на водную преграду и опять же из-за размера остановятся в движении.

Влагоудерживающие добавки могут способствовать набуханию корнеоцитов, которые на самой поверхности, но дальше опять липидный барьер, через который пройдут только жирорастворимые вещества определенного размера.

Тип эмульсии важен. Чтобы проникнуть в барьер, фаза должна быть жирной. Чтобы добраться в водную часть, внутри мицелл должна быть вода. Значит, вода-в-масле. Т.к. это слишком жирно, и много масла нашей коже не нужно, то более физиологичным получается вода-в-масле-в воде.

Во внутренню водную часть нет смысл добавлять компоненты с большим размером молекулы - гиалуроновая кислота в/м, полисахариды. Такой "шарик" не пройдет. Прямая эмульсия даст путь только жирорастворимым компонентам. Вся водная часть останется снаружи. Плюс поправка на влияние прямых эмульгаторов на липидный барьер.

 

Можно еще почитать главу в "Липидном барьере" - "Сквозь барьер", стр. 94, и в НК1 про "Анатомию косметики".

У Децины упор на осмос. На самом деле, если покопаться, то можно будет целую статью написать.

[Ю-ю]

Тея, редко кто пытается создать эмульсию вода-в-масле-в воде, (иногда просматриваю твои опыты в блоге - интересно, но сама не воплощаю пока)и при создании своих кремов большинство пользуется эмульгаторами, дающими ламеллярные эмульсии, где слоями идет вода, слоями-масло, при гелеобразователях - у нас компоненты как бы распределены в вязкой субстанции. И в какой части внутренней или внешней оказываются компоненты с большим размером молекул, никто сказать не может, вот и получается, что сказать, что полисахорид проник в кожу и удерживает там влагу, мы не можем, если в описании не указано - низкомолекулярный, проникает вглубь кожи, удерживает влагу.

Набухание корнеоцитов дает возможность проникновения более крупных молекул глубже, внесение беспорядка в липидный барьер также повышает проницаемость. Если липидный пласт был бы полностью непроницаем для водной составляющей, то в нем так бы и задерживались все водорастворимые добавки, а за счет повышения его текучести, ИМХО, они могут проникнуть и дальше. Не много, но больше, чем через поры.

 

Кстати, применение только масла с высоким содержанием ПНЖК, пусть и на влажную кожу, не дает необходимого увлажнения (лично мне), кожа становится обезвоженной. Сочетание масел с высоким содержанием ПНЖК и с насыщенными кислотами (смесь 2 масел) на влажную кожу тоже не сильно улучшило состояние кожи, того эффекта, что дает крем, пусть и без добавок, достичь не удалось.

[Тея]

Волосы и липосомы

Используя липосомы, нагруженные частицами красителя, немецкие исследователи показали, что во-первых, основная часть липосом проникает в кожу не напрямую через роговой слой, а через волосяные фолликулы, и во-вторых, что липосомы задерживаются в волосяных фолликулах, создавая депо, из которого их содержимое медленно выходит в кожу. Чем крупнее волосяные фоликулы, и чем их больше, тем лучше проходят липосомы в кожу, и тем дольше задерживаются в фолликулах. Таким образом липосомальныех препараты дадут наилучший эффект в коже мужчин, а также женщин, страдающих гирсутизмом.

_amargolina.com

[Тея]

Типичные компоненты эмульсии м/в.

масла 3-25%

первичные эмульгаторы 0,3-3% (~10% содержания масла)

вторичные эмульгаторы (загустители, регуляторы вязкости) 1-5%

структурообразователи 0,1-2%

спец.добавки 0-10%

консерванты 0,05-1%

отдушки 0,005-2%

красители 0-0,01%

вода до 100%.

 

ЛБ, Марголина, Эрнандес, Петрухина.

[Тея]

Натуральные масла — основа или активные компоненты?

С появлением нового силиконового сырья, с успехом заменяющего органические соединения в качестве эмульгаторов и эмолентов, произошло переосмысление роли масел и жиров в составе косметических препаратов. Исследования последнего десятилетия показали, насколько важны липиды для кожи, и связали многие патологические процессы с дисбалансом липидного состава эпидермиса. В принципе, не слишком грубые патологии (например, сухая, шелушащаяся кожа) успешно поддаются коррекции с помощью косметических средств, которые извне восполняют дефицит некоторых липидов.

 

В современных косметических препаратах масла и жиры начинают играть роль активных компонентов, вмешивающихся в физиологические процессы в коже, в то время как вспомогательные функции перекладываются на более инертные силиконы.

 

Организм животных и растений запасает жир в основном в виде триглицериновых эфиров жирных кислот, или нейтрального жира (рис. I-3-4).

Свободных жирных кислот в природном жире содержится относительно немного. Животные жиры и растительные масла, которые используются в косметике, также относятся к нейтральным жирам. Свойства жиров определяются их жирнокислотным составом. Если в жире преобладают насыщенные (не имеющие двойных связей) жирные кислоты, жир имеет твердую консистенцию, а при преобладании ненасыщенных жирных кислот (с двойными связями) жир при комнатной температуре остается жидким (растительное масло).

 

При нанесении на кожу жиры могут играть роль эмолентов, оставаясь на поверхности кожи и делая ее гладкой и мягкой, а могут проникать в глубокие слои, действуя как активные ингредиенты. Проникающая способность (пенетрация) природного жира или масла зависит от того, сколько свободных жирных кислот в нем содержится: чем их больше, тем выше пенетрация. Жир, который используется в косметике, должен по возможности содержать как можно меньше свободных жирных кислот, поскольку они — потенциальные комедогены.

 

Для того чтобы растительный или животный жир мог проявлять биологическую активность, он должен быть усвоен кожей, иначе говоря, разобран на составные части, из которых затем будут синтезированы нужные коже вещества. После того как в коже были обнаружены специальные ферменты, отщепляющие от триглице-ридов жирные кислоты, стало понятно, почему действие различных масел объясняется преимущественно жирнокислотным составом (рис. I-3-6).

Ведь триглицериды, поступающие в кожу с косметическими средствами, являются источниками жирных кислот, из которых, как из деталей конструктора, будут построены церамиды, фософлипи-ды и некоторые другие соединения (например, простагландины — регуляторы воспалительной реакции).

 

Липидный барьер нуждается в восстановлении не только при дефиците незаменимых жирных кислот или других кожных патологиях. Нанося какой-нибудь «стимулирующий» крем, мы и не задумываемся над тем, что, «питая» кожу, одновременно разрушаем липидный барьер. Делается это с благой целью — доставить в более глубокие слои активные компоненты, необходимые для живых клеток кожи. В таком случае перед одним и тем же косметическим средством ставятся две взаимоисключающие задачи, первая из которых заключается в том, чтобы разрушить эпидермальный барьер, а вторая — чтобы затем его восстановить. Роль разрушителей в косметической рецептуре отводится ПАВ и растворителям (см. ниже), а роль ремонтной бригады выполняют липиды масел и жиров.

Они встраиваются в липидные пласты, залепляя в них бреши и восстанавливая их целостность. У химиков-разработчиков косметики даже существует специальный термин — пережиривающая добавка. Пережиривающие добавки обязательно вводят в моющие средства (наиболее активно вымывающие эпи-дермальные липиды), обеспечивая скорейшее восстановление кожного барьера.

_cosmetologist.su/?sub=1&page=9

 

Что такое «биологически активная добавка» в косметике

В общем случае соединение считается «биологически активным», если оно способно вмешиваться в жизнедеятельность клеток кожи или включаться в биохимические процессы, протекающие во внеклеточном матриксе. Но тогда чем оно принципиально отличается от лекарства?

 

Если ограничить возможности косметических препаратов роговым слоем, то никаких активных добавок в косметике не понадобится — достаточно будет эмолентов, смягчающих верхний слой кожи (справедливости ради скажем, что чаще всего потребитель имеет дело именно с такими косметическими средствами). Впрочем, в силу гидрофобности эмолентов мы не можем исключить возможности проникновения и этих веществ в эпидермис. То же самое касается ПАВ, консервантов и некоторых других веществ, для которых роговой слой также не является преградой. Приходится признать, что роговой слой не может быть абсолютно непроходимым барьером для косметического средства.

 

Итак, главным критерием возможности включения того или иного компонента в косметическое средство должна быть его абсолютная безопасность. Что касается биологической активности и интенсивности воздействия, то здесь, по всей видимости, косметика будет продвигаться все дальше, несмотря на все ограничения (доказательства тому — новый класс косметических средств, которые оказывают влияние на дерму и подкожную жировую клетчатку).

 

Активные добавки можно разделить на три основные группы (рис. I-3-7):

• дефицитовосполнители — вещества, в которых нуждается кожа;

• протекторы — защищают кожу от действия вредных факторов;

• модуляторы — изменяют скорость и интенсивность различных физиологических процессов в коже.

 

Дефицитовосполнители

Те, кто в детстве любил читать рассказы об отважных мореплавателях, помнят, каким бедствием для них была цинга — дефицит аскорбиновой кислоты (витамина С). Цинги одинаково боялись путешественники, купцы, морские разбойники и моряки военного флота. Сейчас, когда поливитамины можно свободно купить в аптеке, трудно представить, что когда-то тяжелые авитаминозы — цинга, бери-бери, пеллагра, рахит и др. — уносили жизни многих людей. На примере авитаминозов можно видеть, к каким серьезным последствиям может привести недостаток даже одного-единствен-ного вещества и как важно давать клеткам тела все, в чем они нуждаются.

 

Косметика может играть роль скорой помощи, доставляя все необходимое прямо к клеткам кожи. Конечно, не всякий дефицит можно восполнить. Наиболее успешно решается задача восполнения дефицита строительных материалов, из которых клетки кожи сами синтезируют все необходимое. А вот с доставкой готовых продуктов возникают сложности. Во-первых, клетки кожи могут не принять подарок и даже ответить на него аллергической реакцией, во-вторых, сложные биологические молекулы обычно слишком велики, чтобы их можно было перенести через роговой слой. Не менее трудно восполнить в коже дефицит влаги. Увлажнять сухую кожу водой, не приведя в порядок системы водообеспечения и водосбережения, — все равно что носить воду решетом.

 

Протекторы

Для того чтобы кожа лучше выглядела, вовсе не обязательно активно вмешиваться в ее внутреннюю жизнь — иногда достаточно защитить ее от внешних факторов, которые этой жизни могут помешать. Такими факторами являются: грязь, УФ-лучи, ионизирующая радиация, мороз и ветер, микроорганизмы, вредные химикаты. Они вызывают как прямое повреждение кожи (например, твердые частицы песка царапают кожу и создают условия для проникновения инфекции, ПАВ разрушают липиды эпидермиса, мороз и ветер сушат кожу и т.д.), так и косвенное (например, активизируют в ней процессы с участием свободных радикалов или вызывают иммунную реакцию).

 

Для защиты кожи от действия вредных факторов применяют:

• Пленкообразующие вещества — хитозан, гиалуроновая кислота, гель алоэ, коллаген, синтетические и полусинтетические полимеры, которые, оказавшись на поверхности кожи, образуют на ней тонкое прозрачное покрытие. Такая пленка не мешает коже дышать и избавляться от шлаков, но защищает ее от мелких повреждений, грязи и микроорганизмов. Все пленкообразующие вещества хорошо удерживают влагу, поэтому они увлажняют кожу и защищают ее от обезвоживания.

• Антиоксиданты — защищают кожу от свободных радикалов.

• Антимикробные средства — содержат бактерицидные вещества, нетоксичные для клеток кожи. Такие вещества, как триклозан, используют в тех случаях, когда микробная нагрузка на кожу возрастает (при работе на огороде, выездах на природу, в больницах и т.д.). В остальных случаях применяют растительные экстракты асептического действия.

• Жиры животных и птиц — народный метод защиты кожи от сильного мороза. Животные жиры вводят в состав специальных зимних кремов.

 

Модуляторы

В последнее время косметика все смелее вмешивается в процессы, протекающие в коже, и от профилактического воздействия переходит к клеточной терапии. Первоначально клеточной терапией называлось использование в косметологии тканевых экстрактов и клеток (сыворотки крови, эмбриональной ткани, спермы и т.д.). Однако постепенно так стали называть всякое воздействие, которое изменяет функционирование клеток кожи. С помощью модуляторов можно регулировать важные процессы, происходящие в эпидермисе, и даже влиять на состояние дермы.

 

В современных косметических средствах можно встретить следующие типы модуляторов:

• Стимуляторы клеточного деления — активизируют деление клеток базального слоя, ускоряя тем самым обновление кожи.

• Модуляторы дифференцировки действуют на клетки как розга на ленивых учеников, заставляя их вспомнить свое предназначение и вернуться на путь праведный.

• Иммуномодуляторы — изменяют скорость и направление иммунных реакций кожи. Используются для борьбы с аллергическими дерматитами и воспалительными заболеваниями кожи.

• Регуляторы синтеза биологических молекул — побуждают клетки кожи усилить синтез жизненно важных молекул или, наоборот, дают им сигнал снизить скорость синтеза. Наиболее часто применяют стимуляторы синтеза коллагена (витамин С, фруктовые кислоты) и регуляторы выработки кожного сала (антиандрогены, фитоэстрогены).

 

Некоторые активные добавки трудно отнести к какой-нибудь одной группе. Например, витамин С не только восполняет дефицит, но и защищает кожу от свободных радикалов и модулирует синтез коллагена, цинк необходим для работы антиокислительных ферментов и регулирует продукцию кожного сала, витамин А влияет на деление и дифференцировку клеток кожи и т.д. Перечислять все активные добавки в современной косметике не имеет смысла. Заинтересованных мы отсылаем к специальной литературе, которая наконец-то появилась на полках книжных магазинов. Остановимся лишь на некоторых веществах и группах веществ, которые отражают основные направления в современной косметологии.

 

_cosmetologist.su/?sub=1&page=10