Строение кожи

[Тея]

КОЖА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОСМЕТОЛОГИИ

Наука и жизнь, №12, 2007 год

Эдуар Мане. “Нана”. 1877 год.

 

В отличие от других органов, которые работают в теплом и влажном уюте внутренней среды организма, кожа расположена на границе внешней и внутренней среды. А значит, одна часть ее обращена внутрь организма (и пользуется всеми преимуществами этого расположения), а другая — испытывает все превратности существования во внешнем мире. При этом коже приходится решать две главные задачи — защитить от воздействия внешней среды себя (в том числе ту часть, которая обращена внутрь организма), а заодно прикрыть, словно щитом, все остальные органы. Помимо этого на кожу возложено много других функций, которые она умудряется выполнять: контролировать испарение влаги из тела, сохранять тепло и предотвращать перегрев, осязать, участвовать в передаче “электрических токов любви”, выдерживать удары и растяжения, выводить из организма часть вредных веществ и т.д. Казалось бы, ожидать от такого рабочего органа красоты все равно что требовать, чтобы многодетная мать, занятая на двух работах, выглядела как фотомодель. Однако кожа весьма часто (по крайней мере, у молодых созданий) умудряется быть красивой, привлекая взоры и воспламеняя сердца. Как же она справляется со своими задачами?

 

Существование на границе двух миров: уютного, теплого и спокойного внутреннего мира организма и постоянно меняющегося, жесткого и недружелюбного мира внешней среды — возможно благодаря тому, что кожа, словно торт наполеон, состоит из нескольких слоев. Самый верхний слой образован мертвыми клетками, которые обновляются по мере изнашивания. Заметим, что именно этот слой — его называют роговым — и является главной точкой воздействия для косметических средств. Большинство косметических средств не могут проникнуть дальше рогового слоя, и, по мнению некоторых законодателей в области косметологии, они и не должны этого делать. Однако ограниченность ареала действия роговым слоем вовсе не умаляет роли косметических средств. Прежде всего, потому, что, когда мы смотрим на кожу, мы видим именно роговой слой, и от него во многом зависит внешний вид кожи. А, кроме того, именно роговой слой отвечает за барьерные свойства кожи. Удаление или повреждение рогового слоя резко повышает степень проницаемости кожи для раздражающих веществ, микроорганизмов и воды.

 

Роговой слой настолько важен, что над его созданием работает особый слой кожи — эпидермис (во многих учебниках роговой слой рассматривают как часть эпидермиса, но в косметологии все иначе: здесь эпидермис и роговой слой — два разных мира). Эпидермис состоит преимущественно из одного типа клеток, кератиноцитов, находящихся на разных стадиях созревания, однако в нем встречаются и другие клетки (меланоциты, клетки Лангерганса, лимфоциты и пр.). Эпидермис взрослого человека имеет площадь примерно 1,5—2 м2 и весит порядка 0,5 кг.

 

Самые юные кератиноциты сидят рядком на особой структуре, чем-то напоминающей волокнистый коврик, которую называют базальной мембраной. От того, насколько интенсивно делятся клетки, сидящие на мембране, зависит скорость обновления кожи. Здесь же находятся клетки, производящие пигмент (меланоциты), а немного выше располагаются отростчатые клетки, отвечающие за распознавание чужеродных веществ и микроорганизмов и выполняющие много других важных функций, — клетки Лангерганса. По мере взросления кератиноциты отрываются от мембраны и продвигаются вверх к поверхности кожи. Причем этот процесс организован так хорошо, что клетки двигаются вверх единым пластом, “плечо к плечу”. По мере продвижения вверх кератиноциты накапливают белок (кератогиалин). В конце концов белка становится так много, что клетка превращается сначала в мешок, заполненный гранулами, а затем в жесткую пластинку, мало напоминающую живую клетку. Из таких пластинок (роговых чешуек) и состоит роговой слой. Чешуйки плотно прилегают друг к другу, соединяясь специальными выростами на оболочке. Именно поэтому через неповрежденный роговой слой не могут проникнуть крупные белковые молекулы, а проникновение других молекул сопряжено со значительными трудностями.

 

Под эпидермисом расположена дерма, в которой находятся кровеносные и лимфатические сосуды, питающие кожу. Эпидермис же лишен сосудов и полностью зависит от дермы. Границей эпидермиса и дермы (а заодно границей внешней и внутренней частей кожи) является базальная мембрана, тот самый “волокнистый коврик”, на котором живут юные клетки эпидермиса.

 

Дерма имеет важнейшее значение для внешнего вида кожи. Прежде всего, в ней находятся волокна, которые отвечают за эластичность и упругость кожи — коллаген и эластин. Если молодую кожу растянуть (причем это требует значительных усилий), то она возвратится в то же состояние, в котором была до растяжения. По мере изнашивания волокон растянуть кожу становится все легче, а возвращение к прежнему состоянию происходит все медленнее. В дерме также находятся вещества, которые, словно губка, удерживают в ней влагу. Можно сказать, что дерма — это водно-пружинный матрац для эпидермиса. Состояние дермы, ее упругость и устойчивость к механическим нагрузкам определяются как состоянием “пружин” — волокон коллагена и эластина, так и качеством водного геля, образованного особыми молекулами — гликозаминогликанами. Если “матрац” не в порядке — ослабли пружины или гель не держит влагу, — кожа начинает обвисать под действием силы тяжести, смещаться и растягиваться во время сна, смеха и плача, сморщиваться и терять упругость. В молодой коже и упругие волокна, и водосберегающий гель постоянно обновляются. С возрастом обновление идет все медленнее, накапливаются поврежденные волокна, а количество геля неуклонно уменьшается.

 

Таким образом, хотя дерма и не видна снаружи, от того, в каком состоянии находятся ее структуры, зависит, будет ли кожа упругой или вялой, гладкой или морщинистой. Даже цвет кожи зависит от состояния дермы, так как кровеносные сосуды дермы обеспечивают кожу розовым светом юности, который меркнет в старости, а при уменьшении толщины дермы кожа приобретает нездоровый желтоватый цвет.

 

Под дермой располагается подкожная жировая клетчатка. В норме она окутывает тело, словно мягкое одеяло, предохраняя внутренние органы от ударов и сотрясений, сберегая тепло. Хотя жировая ткань находится еще дальше от поверхности кожи, чем дерма, она не менее важна с эстетической точки зрения. Не слишком толстая, но достаточно развитая жировая клетчатка придает формам округлость, а коже свежесть и гладкость. Любые нарушения качества жировой ткани — накопление избытка жира или, напротив, исхудание, отечность, воспаление и др. — катастрофическим образом сказываются на внешности.

 

Все, о чем мы только что говорили, — это общий план строения кожи, без мелких деталей. Однако некоторые структуры кожи заслуживают того, чтобы о них рассказать подробнее. Прежде всего, это — железы.

 

Если провести по коже пальцем, то можно в большей или меньшей мере почувствовать жирную пленку, которая покрывает кожу. У некоторых людей она практически неощутима, зато у других весьма обильна. В жаркую погоду или при физических упражнениях на коже выступает влага и жирность кожи усиливается. Таким образом, не нужно быть биологом, чтобы заметить, что наша кожа постоянно что-то выделяет. Происходит это в результате деятельности двух главных типов кожных желез — сальных и потовых.

 

Устройство сальной железы можно представить себе, если мысленно надавить пальцем на кожу и сделать в ней углубление, достигающее дермы. Тогда стенки получившейся ямки будут выстланы эпидермисом. Стенка сальной железы действительно напоминает эпидермис. В ней есть зародышевый слой, в котором происходит непрерывное размножение клеток, а самый верхний слой, так же как в эпидермисе, является местом гибели клеток. Только происходит это все не на поверхности кожи, а в протоке сальной железы. По мере продвижения навстречу своей гибели клетка сальной железы накапливает жировой секрет, который состоит из твердых тугоплавких жиров. Когда клетка разрушается, ее содержимое выплескивается в просвет сальной железы. Таким образом, секрет сальных желез состоит из кожного сала и разрушенных клеток сальной железы. И разумеется, сальные железы тоже влияют на внешний вид кожи. Если они функционируют умеренно, лишь слегка смазывая верхний слой, то кожа выглядит гладкой и имеет здоровый блеск. При избытке кожного сала кожа приобретает жирный блеск, выглядит нечистой, а расширенные протоки сальных желез придают ей вид апельсиновой кожуры. Недостаток кожного сала приводит к тому, что роговые чешуйки не лежат ровно, а топорщатся. Такая кожа выглядит сухой, тусклой и шершавой. Большинство сальных желез расположены у основания волосяных фолликулов и являются его важной частью.

 

Что касается потовых желез, то они иногда доставляют так много хлопот женщинам, что многие желают, чтобы их вообще не было. Ох уж этот пот, портящий одежду и издающий неприятный запах, ох уж эти подтеки на тщательно положенном макияже в жаркую погоду! Тем не менее на потовые железы возложены важные задачи — терморегуляция (некоторые альтернативы потовым железам, известные в животном мире, такие, как влажный высунутый язык, большие розовые уши или кожистые выросты на различных частях тела, выглядят гораздо менее удобными) и отчасти выведение некоторых продуктов обмена веществ. Под микроскопом потовые железы выглядят как трубочки, свернутые в клубочки в глубине дермы и тянущиеся через всю кожу до самой ее поверхности.

 

В коже есть потовые железы двух типов — обычные, выделяющие практически лишенную запаха чуть подсоленную жидкость, и апокриновые, которые развиваются в период половой зрелости и несут главную ответственность за запах пота. Апокриновые железы располагаются лишь в подмышечных впадинах, немного на лбу и в области гениталий. В подмышечных впадинах их секрет смешивается с секретом пота, что способствует усилению запаха, особенно если в потовых железах поселяются бактерии. В этом есть своя положительная сторона — не нужно намазывать дезодорантом все тело, достаточно лишь обработать область подмышек. Казалось бы, уж потовые-то железы несильно влияют на внешний вид кожи. Однако влияют, да еще как! Именно пот составляет основную часть так называемой кислотной мантии кожи — невидимого покрытия, защищающего кожу от бактерий.

 

Поверхность нормальной кожи имеет кислую реакцию, и ее рН (мера кислотности) составляет 5,5 (нейтральный рН равен 7,0, а рН крови — 7,4). Практически все живые клетки (в том числе большая часть бактериальных) очень чувствительны к изменениям рН, и даже небольшое закисление для них губительно. Только кожа, покрытая слоем погибших ороговевших клеток, может себе позволить облечься в кислотную мантию. Кислотная мантия кожи образована смесью кожного сала и пота, в которую добавлены органические кислоты — молочная, лимонная и другие. Эти кислоты образуются в результате биохимических процессов, протекающих в эпидермисе. Кислотная мантия кожи является первым звеном защиты от микроорганизмов, так как большинство микробов не любят кислую среду. И все-таки есть бактерии, которые постоянно живут на коже, например Staphylococcus epidermidis, лактобактерии. Они предпочитают жить именно в кислой среде и даже сами вырабатывают кислоты, внося свой вклад в формирование кислотной мантии кожи. Бактерии Staphylococcus epidermidis не только не приносят вреда коже, но даже выделяют токсины, которые обладают антибиотикоподобным действием и угнетают жизнедеятельность патогенной микрофлоры. Частое умывание с щелочным мылом может разрушить кислотную мантию. Тогда “хорошие”, кислотолюбивые, бактерии окажутся в непривычных условиях, а “плохие”, кислоточувствительные, бактерии получат преимущество. К счастью, кислотная мантия здоровой кожи достаточно быстро восстанавливается.

 

Кислотность кожи нарушается при некоторых кожных заболеваниях. Например, при грибковых заболеваниях рН возрастает до 6 (слабокислая реакция), при экземе — до 6,5 (почти нейтральная реакция), при угревой болезни — до 7 (нейтральная). Надо отметить, что на уровне базального слоя эпидермиса, где располагаются зародышевые клетки, рН кожи становится равным рН крови — 7,4.

 

В заключение поговорим немного о нервах, сосудах и мышцах кожи, так как многие косметические проблемы возникают именно по вине этих структур.

 

Мышцы кожи (мимические мышцы) устроены весьма необычно. В отличие от прочих скелетных мышц, которые прикрепляются к сухожилиям и костям, мышцы лица крепятся к самой коже. Это означает, что, двигаясь, они неминуемо растягивают кожу. В юности кожа может противопоставить растяжению сложную сеть коллагеновых волокон, однако с возрастом волокна все хуже справляются со своими задачами, и тогда в местах наиболее активных движений мышц появляются морщины — вертикальные складки на переносице и горизонтальные морщины лба, носогубные складки и морщинки вокруг глаз. Однако это не означает, что без мышц мы были бы моложе и красивее. Движение мимических мышц создает выражение лица, которое во многом отражает характер человека. Мышцы также поддерживают лицо в тонусе — без них веки бы опустились, уголки губ обвисли, а лицо потеряло бы всю индивидуальность и стало бы напоминать маску. Так как мышцам лица нужно работать сообща, они соединены фиброзной оболочкой, содержащей нервы и сосуды (можно сказать, что кожа имеет фиброзно-мышечную подкладку).

 

Сосудистая система кожи очень сложна. Но несколько слов о ней сказать необходимо, так как многие косметические средства и процедуры нацелены на “стимуляцию кровообращения”, “тонизирование и укрепление сосудов кожи” и т.д. Ряд косметических недостатков имеет сосудистое происхождение, например сосудистые звездочки, застойные пятна после воспалений, “красный нос” и т.д.

 

Артерии образуют под кожей сеть, от которой отходят веточки, ведущие в кожу. Непосредственно на границе дермы и гиподермы (жировой прослойки) они снова соединяются и образуют вторую сеть. От нее отходят сосуды, питающие волосяные фолликулы и потовые железы. Вся кожа пронизана очень мелкими сосудами, которые опять-таки часто соединяются друг с другом, образуя сети в каждом слое дермы. Одни сети служат целям питания, другие же работают как теплообменные структуры. Особенности движения крови по всем этим кровяным лабиринтам с многочисленными переходами между ветвями еще плохо изучены, однако есть мнение, что кожа склонна к кислородному голоданию из-за того, что кровь может переходить из артериальных сосудов в венозные, минуя участки, где она должна отдавать кислород клеткам. Возможно, косметическое действие массажа отчасти объясняется тем, что массаж активизирует движение крови, заставляя ее пробегать все сосуды, “не срезая углы”, что предотвращает кислородное голодание кожи. От интенсивности кровообращения также зависит скорость заживления ран. Там, где кровообращение по каким-то причинам нарушено, на месте ран могут образовываться долго незаживающие язвы. На основании этого можно сделать вывод, что и скорость обновления кожи (процесса, весьма сходного с процессом заживления ран) будет зависеть от кровообращения. С кровеносной системой тесно связана лимфатическая система, сосуды которой также образуют в коже сети и замысловатые сплетения.

 

Интересный вопрос — может ли кожа выводить из организма вредные вещества? В зарубежной литературе иногда можно встретить утверждения, что кожа, в отличие от почек и печени, не является выделительным органом и не стоит ожидать, что через нее будут выходить “токсины” или “шлаки”. Однако есть данные (книга “Кожа”. — М.: Медицина, 1982 / Под ред. А. М. Чернуха, Е. П. Фролова), что кожа может задерживать и связывать токсичные метаболиты, защищая другие органы от их повреждающего действия, а также выводить многие продукты обмена веществ из организма. Благодаря разветвленной сосудистой сети кожа также участвует в газообмене, выделяя углекислоту и поглощая кислород (кожа обеспечивает 2% газообмена организма).

 

Нервы кожи отвечают за осязание, болевую и температурную чувствительность, а также управляют мимическими мышцами и сосудами. Кроме того, нервная система кожи принимает непосредственное участие в развитии воспаления, а также может вызвать воспаление самостоятельно. Воспаление, возникшее по вине нервов кожи, называют нейрогенным воспалением, и оно нередко отвечает за возникновение побочных реакций на косметику. Важное косметическое значение имеют и нервы, управляющие мимическими мышцами, так как именно по их вине возникают мимические морщины. Один из способов борьбы с морщинами — “отключить” мимические нервы от мышц (например, с помощью инъекций ботулотоксина).

 

Таким образом, хотя истоки красоты находятся в глубинах кожи, нередко там же берут начало и заболевания кожи, разрушающие ее красоту. Соответственно многие проблемы кожи решаются лишь при воздействии на ее глубокие слои. Тем не менее улучшить состояние кожи можно, не вторгаясь в ее глубины, а действуя исключительно на ее поверхность. С помощью поверхностных средств можно защищать кожу от вредных факторов, укреплять ее защитные структуры и даже доставлять необходимые вещества. Воздействие на глубокие слои тоже возможно, однако оно является весьма рискованным и порой приносит больше вреда, чем пользы. Навредить могут, конечно, и поверхностные средства, но риск здесь гораздо меньше, чем при глубоком воздействии.

 

Поэтому залог успеха косметологии — понимание того, что происходит в глубине кожи, какие процессы являются причиной тех или иных внешних изменений и какая методика позволит вернуть, сохранить и приумножить красоту, не нанося ущерба коже.

 

Подробности для любознательных

 

НУЖНО ЛИ УЧИТЫВАТЬ ТИП КОЖИ?

 

Знаете ли вы свой тип кожи? Наверное, большинство женщин, не задумываясь, ответят на этот вопрос, сказав: сухая, жирная, комбинированная или нормальная. И выбирая крем, они обязательно посмотрят, для какого типа кожи он предназначен, будучи совершенно уверены, что это поможет сделать правильный выбор.

 

Деление кожи на типы так долго было основой выбора режима ухода за ней, что стало казаться незыблемым законом, аксиомой косметологии. И нелегко привыкнуть к мысли, что эта “нить Ариадны” больше не ведет к выходу из лабиринта косметических головоломок. Между тем это так. Современная стратегия ухода больше не опирается на традиционную классификацию типов кожи, которую большинство западных специалистов считают далекой от реальности. И тем не менее давайте ее вспомним, а заодно обсудим, в чем ее несовершенство.

 

Сухая кожа. Под сухой кожей обычно понимают тонкую, чувствительную кожу: ее “стягивает” после умывания, она не блестит, на ней почти не видны поры и редко бывают угри и прыщи. Анатомически — это тонкая, обычно слабопигментированная кожа с небольшим количеством сальных желез и тонкой подкожной жировой прослойкой. Размер сальных желез сухой кожи, как правило, меньше, чем жирной. Раннее увядание сухой кожи предопределено ее небольшой толщиной (подушка, на которой покоится эпидермис, очень тонка) и малым количеством пигмента, не обеспечивающим должную защиту от УФ-излучения.

 

Жирная кожа. Это толстая, пористая кожа, которая выделяет много кожного сала. На ней часто появляются угри и прыщи, она быстро приобретает “нечистый” вид. Анатомически — это кожа на толстой “подкладке”, содержащая большое количество крупных сальных желез. С возрастом жирная кожа может превратиться в нормальную, к тому же на ней поздно появляются морщины.

 

Нормальная кожа.Кожа средней толщины, с малозаметными порами, сальные железы которой работают ровно настолько активно, чтобы обеспечивать оптимальное смазывание поверхности кожи. Нормальная кожа не возражает против умывания, хорошо переносит большинство косметических средств и радует владельца своей неприхотливостью.

 

Комбинированная кожа. Сочетание разных типов кожи. Например, жирная кожа на лбу, носу и подбородке, но сухая на щеках. Или пятна сухой кожи среди жирной либо нормальной кожи. Или нормальные лоб и щеки, но лоснящийся нос. Обычно, когда не могут разобраться, к какому типу отнести данную кожу, ее называют комбинированной.

 

Обезвоженная кожа. Термин, придуманный для определения кожи любого типа с нарушенным водным балансом. Признаками обезвоженности являются шелушение, повышенная чувствительность, вялый вид кожи, шероховатость, появление сухих пятен.

 

Чем плоха эта классификация? Прежде всего, тем, что, ориентируясь на нее, можно накупить совершенно ненужных или даже вредных для кожи продуктов. Например, она не учитывает такую важную характеристику кожи, как особенности процесса ее обновления. Допустим, у вас сухая кожа, у которой замедлено слущивание роговых чешуек. Если согласно классификации кожи по типу начать щедро смазывать такую кожу жирным кремом, то крем, склеивая роговые чешуйки, будет мешать им отделяться от поверхности кожи. Увеличение слоя изношенных поврежденных роговых чешуек, которым давно пора на покой, приведет к ухудшению цвета кожи и даже появлению прыщей и угрей. Напротив, если мы примем за аксиому, что жирную кожу нужно кормить только обезжиренными кремами, мы можем поставить ее перед дефицитом важных жиров, необходимых для обеспечения водосберегающего барьера кожи. В итоге при всей своей жирности кожа станет обезвоженной. А если теперь начать смазывать ее спиртовыми растворами, то можно сделать ее такой же чувствительной и раздраженной, какой должна была бы быть сухая кожа.

 

Ситуация осложняется тем, что кожа может меняться. Многие женщины замечают, что их кожа летом выглядит жирной и лоснящейся, а зимой становится сухой и тонкой. Иногда на нормальной коже появляются участки сухой, шелушащейся кожи. И почти всегда кожа становится более сухой с годами.

 

Что же на самом деле нужно учитывать, выбирая режим ухода за кожей? Прежде всего, количество меланина — пигмента кожи. Чем темнее кожа, тем лучше она защищена от повреждающего действия солнечных лучей, а чем она светлее, тем более тщательная защита ей нужна. Затем нужно учитывать конкретную проблему, которая стоит между вами и вашей красотой. Если у вас угри, то вам нужен один режим ухода, а если у вас склонность к раздражению и аллергии, то другой. Если вы видите, что кожа приобретает тусклый, нечистый вид, то вам нужно применять отшелушивающие средства независимо от типа кожи. Точно также, если вы заметили признаки обезвоживания, нужно позаботиться об увлажнении кожи, даже если она выделяет много кожного сала.

 

Так что же — тип кожи совсем не важен? Нет, его полезно определять хотя бы приблизительно. Главным образом потому, что он отражает толщину кожи и количество сальных желез. Если у вас тонкая кожа, вам нужно раньше озаботиться профилактикой старения, внимательнее относиться к выбору косметики, учитывая риск раздражения кожи. А если кожа жирная, то это говорит о том, что все факторы, усиливающие отделение кожного сала, будут проявлять в ней свое действие особенно сильно. Ну а если у вас нормальная кожа, то вам нужно лишь следить за тем, чтобы не нарушить ее гармонию необдуманными действиями.

 

ЭКОЛОГИЯ КОЖИ

 

“Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!” — когда-то воскликнул Архимед. И ведь перевернул бы, если бы сумел, так как его занимала лишь техническая осуществимость данного маневра, но не его целесообразность или безопасность. К сожалению, в наши умы с детства внедрен комплекс человека — завоевателя и преобразователя, человека — властелина природы. Преобразовывать (и использовать) сначала, изучать и размышлять потом, когда приходит время “собирать камни” и расхлебывать последствия, — вот лозунг, под которым происходит развитие современной цивилизации. Сходная ситуация наблюдается в косметологии. Сначала создаются методы и средства, так или иначе изменяющие кожу: это разрушение рогового слоя или даже эпидермиса, расслабление мышц, заполнение морщин всевозможными гелями, отсасывание жира, встраивание в кожу золотых нитей, иммуностимуляция, нагрев и охлаждение, пропускание электрических токов, изменение гормонального баланса, вкалывание различных субстанций и т.д. Потом ученые садятся и начинают думать, что же происходит в коже при всех этих манипуляциях и к каким отдаленным последствиям это может привести. Обычно происходит это уже после того, как метод внедрен в косметическую практику и миллионы людей пробуют его, в буквальном смысле слова, на своей шкуре. Многие методы или средства вообще не удостаиваются внимания ученых в первую очередь потому, что косметологические процедуры не являются методами лечения или профилактики каких-либо заболеваний. Поэтому если одни воздействия, применяемые в современной косметологии, изучены довольно подробно, то про другие почти ничего не известно — неясен механизм действия, неизвестно, к каким последствиям приводит их применение. К сожалению, далеко не все потребители косметической продукции и услуг и даже не все косметологи понимают, что результат необдуманного вмешательства в такую сложную живую систему, как кожа, может быть так же трагичен и трудно предсказуем, как результат необдуманных преобразований экологических сообществ, будь то осушение болот, поворот рек вспять или уничтожение хищников.

 

Наружный слой кожи состоит из роговых чешуек.

По мере продвижения вверх к поверхности кожи кератиноциты накапливают твердый белок, кератогиалин. При этом они становятся все более плоскими. В конце концов кератиноциты погибают и превращаются в плотные роговые чешуйки.

В коже расположены сальные и потовые железы.

Кровеносные сосуды обеспечивают кожу питательными веществами и кислородом. Артерии и вены образуют в кожных слоях разветвленные сети, соединяющиеся между собой вертикальными переходами.

Регуляция температуры тела через изменение кровотока.

 

Наружный слой кожи состоит из роговых чешуек. Эти чешуйки — последняя стадия превращений клеток эпидермиса — кератиноцитов. Молодые кератиноциты образуются на базальной мембране. По мере взросления и продвижения к поверхности кожи они становятся все более жесткими и плоскими. Базальная мембрана образует границу между эпидермисом и дермой. В дерме расположены упругие волокна коллагена и эластина. Под дермой лежит слой жировой ткани — своеобразное мягкое “одеяло”, обеспечивающее теплозащиту внутренних органов. / В коже расположены сальные и потовые железы. Потовые железы играют важную роль в терморегуляции организма. Характерный запах поту придает секрет потовых желез другого типа — апокриновых. Выделения сальных и потовых желез составляют основную часть кислотной мантии кожи — тонкого защитного покрытия. / Регуляция температуры тела через изменение кровотока. Когда температура окружающей среды падает, кровеносные сосуды у поверхности кожи сужаются, тем самым уменьшая потери тепла через кожу (А). Если температура тела повышена (например, во время болезни), сосуды расширяются, чтобы увеличить теплоотдачу (Б).

 

Автор: Кандидат биологических наук А. МАРГОЛИНА.

_nkj.ru/archive/articles/12360/

[Тея]

Косметика, которая лечит

„Ночь” (фрагмент). 1935 год. Художник А. Дейнека.

 

Кожные заболевания, даже те, что не считаются серьёзными с точки зрения медицины — наподобие угрей или шелушения кожи, способны в немалой степени отравить человеку жизнь. К тому же врачи обычно весьма скептически относятся к попыткам пациентов использовать косметику и не советуют наносить на кожу что-либо, кроме специально прописанных медикаментов. Между тем исследования последних лет свидетельствуют, что некоторые косметические средства способны если и не вылечить кожные болезни, то по крайней мере ослабить их симптомы или улучшить результат от медикаментозного лечения. Основа ухода за кожей при кожных заболеваниях — корнеотерапия, система восстановления функционирования и целостности рогового слоя. Она включает защиту барьерного слоя кожи от повреждений, снабжение кожи незаменимыми жирными кислотами, увлажнение, стимуляцию регенерации, применение отшелушивающих средств, а также средств с противовоспалительным и антиоксидантным действием.

 

И косметические средства, и наружные лекарственные препараты, применяемые в дерматологии, наносят на поверхность кожи. Однако пункты назначения у них различны. Лекарству, как правило, нужно попасть в глубину кожи, туда, где располагаются живые клетки, иначе оно не подействует. Напротив, область действия большинства косметических средств ограничена роговым слоем кожи — тонкой плёнкой, состоящей из кератиновых чешуек. Поскольку эти чешуйки представляют собой мёртвые, лишённые ядра клетки, дерматологи до последнего времени не относились к роговому слою с должным вниманием. Но оказалось, что, воздействуя на роговой слой, можно добиться не только чисто косметических эффектов, вроде смягчения и насыщения влагой, но и существенного улучшения состояния кожи при многих кожных заболеваниях.

 

Такой подход получил название „корнеотерапия” или „лечение рогового слоя” (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции „живого рогового слоя”.

 

Восстановление барьера — стратегия и тактика

 

Если хотите знать, на что похож роговой слой, вспомните, как выглядит стенка пузырей, вздувающихся при ожоге. Именно эта тонкая полупрозрачная мембрана отвечает за барьерные свойства кожи.

 

Кожу часто сравнивают с крепостной стеной, окружающей организм. Из чего построены крепостные стены? Чаще всего — из кирпичей или камней, скреплённых между собой цементом. Роговой слой кожи устроен по тому же принципу. Роль кирпичей в нём выполняют ороговевшие клетки — корнеоциты, скреплённые между собой специальными перемычками (десмосомами), а роль цемента — жироподобное вещество, или липидная прослойка. Причём липидная прослойка рогового слоя — это не просто размазанный между роговыми чешуйками жир, а сложно организованная структура.

 

Корнеоциты — плоские чешуйки, образующие роговой слой, — скреплены между собой пластичным „цементом”, состоящим из двойного слоя особых липидов — церамидов.

 

В состав липидных пластов, заполняющих пространство между корнеоцитами, входят особые жиры — церамиды. Они разительно отличаются от нейтральных жиров кожного сала. Главная особенность церамидов в том, что их молекулы полярны: у них есть два конца — гидрофильный, то есть любящий воду, и липофильный, который предпочитает жиры и боится воды. Обычно липофильный конец называют „хвостом” (он длиннее), а гидрофильный — „головой”. Эти молекулы замечательны тем, что стараются всеми силами оберегать водобоязненные „хвосты” от соприкосновения с водой, перестраиваясь таким образом, чтобы прикрыть их гидрофильными „головами”. Есть две простые пространственные структуры, которые позволяют достичь этой цели. Первая структура — сфера, в которой гидрофобные концы обращены внутрь, а гидрофильные — наружу (именно так устроены липосомы, применяемые в косметологии). Вторая структура — двухслойная пластинка, в которой гидрофобные концы спрятаны между двумя гидрофильными слоями. Именно такие двухслойные липидные пласты заполняют пространство между роговыми чешуйками, создавая довольно прочный барьер.

 

Что происходит, если барьер разрушен или ослаблен? Во-первых, через кожу начинают проникать микроорганизмы, что создаёт большую нагрузку на иммунную систему. Итогом становятся кожные инфекции и вспышки воспалений. Во-вторых, в кожу проникают вещества, которым раньше доступ был закрыт (например, ингредиенты моющих средств). Это может вызвать раздражение и аллергические реакции. В-третьих, кожа начинает обезвоживаться — становится менее упругой, тусклой, на ней появляются морщинки.

 

Молекулы церамидов и фосфолипидов имеют гидрофильные „головы” (фрагменты, любящие воду) и липофильные „хвосты” (фрагменты, предпочитающие жиры). В водной среде они образуют структуры, в которых „хвосты” спрятаны внутрь: липидный бислой (А) либо шарики-липосомы (Б).

 

В дополнение ко всем этим неприятностям бреши в барьере создают сильный стресс для кожи, который может спровоцировать развитие кожных заболеваний. Дело в том, что восстановление кожного барьера требует согласованных действий различных клеток, а чтобы их обеспечить, нужен эффективный клеточный диалог. Клетки „разговаривают” с помощью особых химических веществ — цитокинов, маленьких молекул, которые странствуют в межклеточном пространстве, передавая команды от клетки к клетке. В человеческом языке одни и те же буквы входят в состав разных слов, а одни и те же слова — в разные предложения. Точно так же одни и те же цитокины могут участвовать в передаче разных команд. Если клетки находятся в состоянии стресса, то они начинают производить избыточное количество цитокинов. В результате наряду с командой ускорить построение барьера приходит сигнал, запускающий воспалительную реакцию. Возникает дисбаланс процессов, регулирующих скорость образования рогового слоя и скорость его отшелушивания. Это может привести к утолщению рогового слоя, шелушению, воспалению и покраснению кожи.

 

К счастью, существует и обратный эффект: после того как проблемы с барьером устранены, многие заболевания кожи, сопровождающиеся воспалением и шелушением, легче поддаются излечению. Иными словами, всё, что защищает барьер от разрушения и способствует его восстановлению, может улучшить как внешний вид кожи, так и её физиологическое состояние.

 

Стратегия восстановления кожного барьера включает увлажнение, защиту и питание. Однако плёнкообразующие вещества, незаменимые в качестве средства „скорой помощи”, при длительном применении оказывают обратное действие — восстановление рогового слоя замедляется.

 

Когда коже требуется неотложная помощь, применяют вещества, позволяющие временно создать искусственный барьер. Самое простое из них — вазелин. Несмотря на незаслуженно плохую репутацию, именно вазелин (при условии, что он очень тщательно очищен) служит тем инертным, гипоаллергенным средством, которое моментально закрывает прорехи в барьере и позволяет коже собраться с силами. Вазелин и средства на его основе чаще всего применяют после медицинских и косметических процедур, приводящих к удалению рогового слоя, таких, как лазерная шлифовка, дермабразия (механическое удаление эпидермиса), пилинг. Недостатки вазелина — плохая впитываемость, из-за которой он лежит на коже жирным слоем, и сильный окклюзивный эффект (блокирование испарения влаги). Вазелин рекомендуют применять лишь при остром разрушении эпидермального барьера, когда нужно предупредить слишком бурную реакцию клеток кожи, внезапно лишившихся внешней защиты, а также в тех ситуациях, когда кожа не способна сама формировать полноценный барьер. В остальных случаях блокировать испарение воды через повреждённый роговой слой не рекомендуют. Дело в том, что усиленное испарение служит главным сигналом к началу „ремонтных работ”, а искусственный барьер „дезинформирует” клетки кожи.

 

Восстановлению барьера способствуют средства, поставляющие коже строительный материал. Кожа не относится к органам пищеварения, и „накормить” её косметикой не так-то просто. Однако жиры кожа способна усваивать, то есть разбирать на составные части и использовать получившиеся фрагменты для построения собственных липидов. Конечно, наилучшим строительным материалом служат жиры, аналогичные липидам рогового слоя: церамиды, холестерин и жирные кислоты. Тем не менее исследования показывают, что практически любая жировая эмульсия может в той или иной степени улучшать состояние кожи с повреждённым барьером. Проблема лишь в том, что большинство косметических эмульсий стабилизированы поверхностно-активными веществами (ПАВ), а некоторые из них могут повреждать барьер. Это относится в первую очередь к лаурилсульфату натрия — дешёвому компоненту многих косметических и моющих средств.

 

Для восстановления рогового слоя как нельзя лучше подходят ламеллярные (пластинчатые) эмульсии, построенные из фосфолипидов. Они не нуждаются в добавлении поверхностно-активных веществ, поскольку фосфолипиды, так же как церамиды, имеют гидрофильную „голову” и липофильный „хвост” и способны образовывать двухслойные пласты. Ламеллярные эмульсии, даже без добавок активных веществ, оказывают терапевтическое действие, так как предотвращают воспаление и раздражение, вызванные разрушением барьера.

 

 

Незаменимые есть

 

Симптомы недостатка незаменимых жирных кислот давно описаны в медицине. Врачи заметили, что такие проблемы, как сухость, краснота, раздражение и шелушение кожи, можно устранить, назначив пациенту некоторые растительные масла (внутрь и наружно). Активное начало жиров, устраняющее эти симптомы, назвали витамином F.

 

Сейчас известно, что витамин F не что иное, как линолевая, альфа-линоленовая (или просто линоленовая) и арахидоновая кислоты. Они играют важную роль в физиологии кожи и других органов, но организм человека не способен их синтезировать и должен получать с пищей. Все эти кислоты полиненасыщенные, то есть имеют в молекуле две или более двойные связи. Они служат предшественниками простагландинов — медиаторов иммунной системы, регулирующих воспалительную реакцию. В воспалительных реакциях кожи участвуют две основные группы простагландинов — производные омега-6 кислот, а именно линолевой и арахидоновой, и производные омега-3 кислот, в первую очередь линоленовой. Из-за особенностей метаболизма линолевая и арахидоновая кислоты усиливают воспалительные процессы, а гамма-линоленовая и линоленовая кислоты, напротив, уменьшают воспаление.

 

Хорошими источниками гамма-линоленовой и линоленовой кислот служат масла чёрной смородины, энотеры, бурачника, поэтому их применяют для коррекции симптомов дефицита незаменимых жирных кислот. Среди продуктов питания главный источник омега-3 кислот — морская рыба.

 

Кислотное «травление»

 

Важное свойство кожи — способность обновляться. Роговой слой, при всей его схожести с крепостной стеной, сложенной из кирпичей и цемента, нельзя считать застывшей структурой. Он находится в постоянном движении: старые чешуйки отшелушиваются с поверхности кожи, а на их место из глубины эпидермиса поднимаются новые клетки. Этот процесс называется кератинизацией, поскольку в ходе развития клетки заполняются кератином — прочным эластичным белком. Нечто подобное происходит в протоках сальных желёз, только здесь клетки, дойдя до поверхности, разрушаются и „выплёскивают” кожное сало.

 

Строение кожи. Кожа неоднородна по структуре. В ней выделяют три основных слоя — подкожную жировую клетчатку, дерму и эпидермис. Последний, в свою очередь, также подразделяют на несколько слоёв. Дерму можно сравнить с матрацем, функцию пружин в котором выполняют упругие волокна белков коллагена и эластина. Пространство между „пружинами” заполнено водным гелем. Этот гель образован гликозоаминогликанами — большими полисахаридными молекулами, формирующими сетчатую структуру, в ячейках которой задерживается вода. В дерме расположены фибробласты — клетки, синтезирующие кровеносные сосуды, волосяные фолликулы, сальные и потовые железы. Её толщина достигает 3 мм. Поверх дермы находится эпидермис, постоянно обновляющийся слой кожи. Образующие его клетки называют кератиноцитами. Толщина эпидермиса в среднем 0,03–0,05 мм, под глазами — всего 0,02 мм, а на ладонях и подошвах ног — до нескольких миллиметров. Отжившие клетки эпидермиса составляют роговой слой. Именно он создаёт барьер, обеспечивающий защиту кожи от неблагоприятных внешних воздействий.

 

При многих заболеваниях кожи процесс образования и отшелушивания роговых чешуек и клеток протоков сальных желёз нарушается. Например, при угревой болезни клетки протоков сальных желёз, вместо того чтобы выходить на поверхность „стройными рядами”, забивают проток, преграждая отток кожному салу. Из-за закупорки протока на поверхности кожи появляются прыщи, которые называют угрями или комедонами. Кератинизация нарушается при псориазе, ихтиозе, экземе и некоторых других болезнях. Обычно при этом страдает барьерная функция кожи, что выражается в сухости и склонности к воспалительным процессам.

 

В 1974 году американские исследователи Ю. Ван-Скотт и Р. Ю, разрабатывающие средства от ихтиоза, стали исследовать действие на кожу альфа-гидроксикислот. Они обнаружили, что эти вещества ослабляют связи между роговыми чешуйками, вызывая их ускоренное слущивание. После того как утолщённый роговой слой сошёл с кожи, она выглядит более свежей и ровной — исчезает шероховатость, уменьшается сухость, улучшается цвет лица. В высокой концентрации альфа-гидроксикислоты не только ускоряют отшелушивание рогового слоя, но и производят ряд других эффектов — усиливают синтез коллагена, эластина и гликозаминогликанов (в частности, гиалуроновых кислот), входящих в состав соединительной ткани, растворяют кератиновые пробки в сальных железах, увлажняют кожу, уменьшают её пигментацию. Множество научных исследований подтвердили способность альфа-гидроксикислот улучшать состояние кожи, и теперь их используют как вспомогательное средство при самых различных заболеваниях — фотостарении, сухости кожи, угревой болезни, нарушениях пигментации.

 

К альфа-гидроксикислотам относятся лимонная, яблочная, молочная, винная и многие другие кислоты. Косметологи и дерматологи наиболее часто используют гликолевую кислоту. Она не только вызывает отшелушивание роговых чешуек, улучшает отток кожного сала и уменьшает чрезмерное отслаивание клеток в протоках сальных желёз, но и способствует более глубокому проникновению в кожу лекарственных веществ, в частности ретиноидов и антибиотиков.

 

Для увлажнения кожи обычно применяют молочную кислоту. Она повышает содержание влаги в роговом слое и не оказывает вредного влияния на эпидермальный барьер.

 

 

Жизненный путь кератиноцита. Клетки эпидермиса — кератиноциты — находятся в постоянном движении. Юные кератиноциты появляются на свет при делении зародышевых клеток базальной мембраны, расположенной на границе эпидермиса и дермы. По мере взросления кератиноцит перемещается в верхние слои, сначала в шиповатый слой, затем в зернистый. При этом в клетке синтезируется и накапливается кератин, особо прочный белок. В конце концов, кератиноцит теряет ядро и основные органеллы и превращается в плоский „мешочек”, набитый кератином. С этого момента он получает новое название — „корнеоцит” и начинает „нести службу” в составе барьерного рогового слоя. Корнеоцит продолжает продвигаться наверх и, достигнув поверхности кожи, отшелушивается. Его место занимает новый. Обычно жизненный путь кератиноцита длится 2–4 недели. В детстве процесс обновления клеток эпидермиса идёт более активно, а с возрастом замедляется.

 

Нередко косметические средства, предназначенные для проблемной кожи, содержат салициловую кислоту, которая относится к бета-гидроксикислотам. Она растворима в жирах, поэтому хорошо проникает в сальные железы. Косметику с гликолевой и салициловой кислотами можно применять ежедневно в рамках обычного ухода за кожей. Средства для домашнего пользования, как правило, содержат 2% салициловой кислоты. Пилинг более концентрированной салициловой кислотой проводят реже — с интервалом как минимум в 2–4 недели.

 

Клинические испытания показывают, что альфа-гидроксикислоты безопаснее других методов лечения, применяемых при угревой болезни. Они не мутагенны (в отличие от ретиноидов), не повреждают эпидермальный барьер (в отличие от поверхностно-активных веществ, спирта и ацетона), не угнетают иммунную систему и не влияют на нормальную микрофлору кожи (в отличие от антибиотиков). Однако альфа-гидроксикислоты повышают чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению и, кроме того, могут вызывать раздражение. Для того чтобы уменьшить неприятные ощущения от кислот, кожу к ним „приучают” постепенно: перед тем как проводить пилинг концентрированными растворами, в течение некоторого времени применяют продукты с низкой концентрацией кислот. Большинство людей хорошо переносят косметику, содержащую 10% гликолевой кислоты с рН 3,5. Если и эта концентрация вызывает раздражение кожи, можно попробовать препараты с уменьшенной концентрацией гликолевой кислоты (2–5%) или с немного более высоким рН (4–4,5). Уменьшить раздражение кожи позволяют добавки экстрактов колы или зелёного чая, бисаболол и другие противовоспалительные вещества.

 

Косметика для заживления ран

 

Один из самых удивительных „талантов” кожи — её способность восстанавливаться после повреждений, регенерировать. В детском возрасте способность кожи к регенерации высока, однако, чем старше становится человек, тем хуже заживают раны. При неполной или неправильной регенерации на коже образуются шрамы, застойные пятна, очаги гиперпигментации (пигментные пятна) или, наоборот, депигментации (белые пятна).

 

Заживление ран и повреждений кожи можно сравнить с большой стройкой, где результат зависит от множества факторов: есть ли необходимые материалы, каково их качество, вовремя ли их подвозят, хорошо ли обучены специалисты, как они работают и т. д. Важна и эффективность коммуникации: работы на разных участках строительного объекта должны происходить согласованно. А ещё важно, в каком состоянии находится сам объект: идёт ли строительство нового или ремонт обветшалого здания. Не последнюю роль играет и защита объекта от „вандалов” — патогенных микроорганизмов. Очевидно, что, чем больше накапливается проблем, тем сложнее их решить с помощью какого-то одного средства. Сейчас известны многие вещества, влияющие на способность кожи к восстановлению. Однако эффективность их применения в косметологии зависит и от состояния кожи (в частности, от возраста), и от того, в чём заключается главная причина нарушения регенерации.

 

Свойствами ускорять заживление повреждений кожи обладают:

 

— гели на основе гиалуроновой кислоты, создающие влажную среду вокруг повреждения. Влажный гель позволяет клеткам обмениваться информацией, а также облегчает работу ферментов, участвующих в регенерации кожи. Гиалуроновая кислота сама по себе стимулирует заживление ран;

 

— медьсодержащие пептиды (GHK-пептиды). В их состав входят три аминокислоты — глицин, гистидин и лизин, а также атом меди. Молекулы этих веществ выполняют сигнальную функцию: они дают команду на запуск восстановительных процессов в коже;

 

— коллагеназа и другие протеолитические ферменты. Они способствуют быстрому очищению раны и уменьшают продолжительность воспалительной фазы;

 

— цинк, входящий в состав многих ферментов, участвующих в регенерации кожи. Установлено, что цинксодержащие средства, нанесённые на поверхность кожи, ускоряют заживление ран;

 

— факторы роста и цитокины. В экспериментах показано, что некоторые из этих веществ, например эпидермальный фактор роста и трансформирующий бета-фактор роста, ускоряют заживление ран. Однако они могут вызывать образование избыточной рубцовой ткани;

 

— аминокислота аргинин и полисахарид бета-глюкан. Эти вещества стимулируют макрофаги — клетки, принимающие активное участие в заживлении ран.

 

Пожар на коже: чем гасить?

 

Воспаление — процесс сложный. Однако если попытаться рассмотреть его в упрощённом виде, оставив детальное описание учебникам патофизиологии и иммунологии, то можно выделить три группы реакций.

 

Во-первых, сосудистые реакции. Происходит расширение сосудов, движение крови по капиллярам останавливается, проницаемость их стенок увеличивается, из-за чего плазма и клетки крови просачиваются в окружающие ткани. Внешне это проявляется как отёк, краснота и уплотнение. Уплотнение в данном случае — признак того, что в воспаленной области скопилось много клеток, которых в норме здесь быть не должно.

 

Во-вторых, клеточные реакции. При воспалении клетки иммунной системы „выползают” из капилляров и собираются в области воспаления. Одни клетки пытаются поглотить чужеродные частицы, микроорганизмы и омертвевшие ткани (это можно сравнить с рукопашным боем); другие бомбардируют всё вокруг перекисью водорода и другими токсичными молекулами; третьи выделяют сигнальные молекулы, которые привлекают в место воспаления ещё больше клеток или регулируют деятельность других клеток; четвёртые вырабатывают вещества, вызывающие боль и зуд. Иногда воспаление не имеет чётких границ, а иногда клетки формируют барьер, локализуя конфликт.

 

В-третьих, химические реакции. Большинство из них имеют каскадную природу, то есть развиваются по типу снежной лавины. В частности, в месте воспаления усиливаются реакции перекисного окисления липидов, из которых построены клеточные мембраны. Наиболее активные участники таких реакций — свободные радикалы, атакующие не только липиды, но также белки и нуклеиновые кислоты. Среди химических веществ, образующихся в месте воспаления, много цитокинов — сигнальных молекул. Цитокиновый „шторм” может приводить к самым разным последствиям, включающим нежелательную пигментацию, интенсивное шелушение, нарушение барьерной функции.

 

Средства, обладающие успокаивающим и противовоспалительным действием, занимают в списке лечебных косметических средств не последнее место. Они приносят благословенное облегчение покрасневшей и раздражённой коже, снимают зуд и превращают пламенеющий прыщ в бледную розовую точку.

 

В состав косметической продукции в качестве компонентов с антибактериальным, противовоспалительным и антиоксидантным действием включают, главным образом, вещества растительного происхождения. Среди огромного разнообразия химических соединений, синтезируемых растениями , есть те, которые блокируют ферментные реакции воспаления, уменьшают продукцию воспалительных цитокинов, уничтожают бактерии и перехватывают свободные радикалы. Многие растительные экстракты обладают комплексным действием. К популярным противовоспалительным ингредиентам относятся: бисаболол и азулен (биологически активные вещества, полученные из ромашки аптечной), пикногенол, бета-глюкан (экстракт клеточной стенки дрожжей), ряд растительных экстрактов (зелёного чая, гамамелиса, лаванды, колы, черники, ивы, красного винограда, куркумы, алоэ).

 

Способностью уменьшать реактивность кожи обладают омега-3 масла, богатые линоленовой кислотой. Это рыбий жир, а также масла рапсовое, льняное, чёрной смородины. Исследования показали, что они уменьшают производство метаболитов арахидоновой кислоты, обладающих провоспалительным (усиливающим воспаление) действием, повышая при этом синтез тех простагландинов, которые уменьшают воспаление.

 

* * *

 

Конечно, никакая, даже самая лучшая и дорогая косметика не может в одиночку вылечить серьёзные кожные заболевания. Но поддержать кожу в период лечения, ускорить её выздоровление, уменьшить некоторые проявления болезни — эти задачи косметическим средствам вполне по силам.

 

Бюро справок

Некоторые ингредиенты косметических средств, которые могут помочь в комплексной терапии кожных заболеваний

Восстановление барьера

 

Лецитин. Фосфолипид, обычно выделяемый из яичного желтка. На основе лецитина изготавливают липосомы и ламеллярные эмульсии. В норме в роговом слое кожи фосфолипидов практически нет, однако благодаря полярной структуре (наличию гидрофильного и гидрофобного концов) лецитин может встраиваться в повреждённые участки липидных пластов рогового слоя, играя роль заплатки.

Масла семян чёрной смородины, энотеры, бурачника. Все эти масла содержат незаменимые жирные кислоты омега-6 и омега-3. Они ускоряют восстановление эпидермального барьера и уменьшают раздражение кожи. Масла применяют для восстановления сухой, шелушащейся, раздражённой кожи и в комплексной терапии кожных заболеваний.

Масло зародышей пшеницы. Богато витамином Е, обладает регенерирующим, увлажняющим, смягчающим действием. Особенно рекомендуется для зрелой или увядающей кожи.

 

Отшелушивание рогового слоя

 

Альфа-гидроксикислоты. Способствуют отшелушиванию роговых чешуек, делая кожу более гладкой. Применяют гликолевую кислоту (содержится в сахарном тростнике), молочную, лимонную, винную и яблочную кислоты.

 

Салициловая кислота. Бета-гидроксикислота, содержится в коре ивы. Помимо отшелушивания оказывает противовоспалительное действие.

Ускорение регенерации

 

Гиалуроновая кислота. Полисахарид из семейства гликозаминогликанов. Наряду с другими гликозаминогликанами образует влажный упругий гель в дермальном слое кожи. В косметических препаратах гиалуроновую кислоту используют как гелеобразующее, увлажняющее и плёнкообразующее средство.

 

Бета-глюкан. Полисахарид, состоящий из глюкозы. Получают из клеточной стенки пекарских дрожжей (Saccaromyces cerevisiae). Стимулирует неспецифический иммунитет, обладает ранозаживляющим действием.

 

Эпидермальные факторы роста. Способны ускорять регенерацию кожи, но также могут вызывать образование шрамов. Исследований, посвящённых практическому применению эпидермальных факторов роста и других цитокинов, ещё очень мало. Поэтому, как правило, производители косметики используют их в качестве „приманки”, вводя в косметику в ничтожных концентрациях.

 

Антиоксиданты противовоспалительного действия

 

Экстракт зелёного чая. Содержит полифенолы — вещества, обладающие противовоспалительным и антиоксидантным действием. Экспериментально показано, что экстракт зелёного чая уменьшает красноту и другие последствия солнечного ожога, ослабляет раздражение кожи, вызванное различными поверхностно-активными веществами моющих средств.

 

Молочная сыворотка. Биологической активностью в основном обладает низкомолекулярная фракция белков молочной сыворотки, которая содержит аминокислоты, факторы роста и иммуноглобулины. В молочной сыворотке также присутствует аминокислота глутамилцистеин, необходимая для синтеза глутатиона — одного из основных антиоксидантов.

 

Бисаболол. Содержится в цветках аптечной ромашки. Оказывает успокаивающее и противовоспалительное действие.

 

Мелатонин. Гормон, вырабатываемый гипофизом. Скорость синтеза мелатонина зависит от количества света, которое попадает на сетчатку глаза в течение суток. Предполагается, что он играет важную роль в регуляции сна и бодрствования, влияет на настроение (считается, что недостаточная выработка мелатонина в осенне-зимний период приводит к развитию сезонных депрессий). Кроме того, эта небольшая липофильная (жирорастворимая) молекула проявляет выраженные антиоксидантные свойства. Благодаря своей липофильности мелатонин легко проникает в клеточные мембраны, защищая их от перекисного окисления.

 

Пикногенол. Торговое наименование антиоксидантного комплекса, получаемого из коры приморской сосны (pinus maritime). Пикногенол получают также из косточек винограда. Обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

 

Антиоксиданты винограда (проантоцианидины). Обезвреживают свободные радикалы, образующиеся при воспалении, предотвращая, таким образом, раздражение кожи.

 

Карнозин. Дипептид, содержащий аминокислоту гистидин. Он содержится во многих тканях, преимущественно в мышечной. Карнозин обладает сильными антиоксидантными свойствами, что и привлекло к нему внимание производителей косметики и пищевых добавок. Кроме того, карнозин является нейротрансмиттером (передатчиком нервных импульсов в нервной системе), влияет на активность ряда ферментов и связывает ионы тяжёлых металлов, снижая их токсическое действие. В последнее время активно исследуются иммуномодулирующие и ранозаживляющие свойства карнозина.

 

Бромелайн. Экстракт ананаса, который содержит ряд протеиназ — ферментов, растворяющих белки. Вследствие этого он применяется в качестве мягкого отшелушивающего агента в косметологии (ферментный пилинг). Не менее популярны пищевые добавки на основе бромелайна. Они обладают противовоспалительным и фибринолитическим действием, снижают кровяное давление. При местном применении бромелайн ускоряет очищение ран и ускоряет их заживление.

Советы косметолога

Домашняя косметика

 

Средства для ухода за кожей можно приготовить дома из обычных пищевых продуктов. Перед тем как применять любое новое косметическое средство, в том числе и домашнее, рекомендуется нанести его на внутренний сгиб локтя, чтобы проверить, не вызывает ли оно раздражения или аллергии.

 

Фрукты. Содержат альфа-гидроксикислоты, способствующие отшелушиванию рогового слоя. Чтобы придать коже свежий вид, можно воспользоваться следующим рецептом. Нанесите на лицо (кроме области вокруг глаз) небольшое количество лимонного сока. Оставьте на 10 минут, сполосните чистой водой. Вместо лимона можно взять виноград, землянику, яблоко. Следует помнить, что после обработки альфа-гидроксикислотами, в том числе и теми, которые входят в состав фруктов, кожа становится более чувствительной к солнечным лучам.

 

Молочные продукты. Молочная кислота, которая также относится к альфа-гидроксикислотам, оказывает на кожу не только отшелушивающее, но и увлажняющее действие. В качестве домашнего косметического средства можно использовать молочную сыворотку, простоквашу, йогурт без добавок. Эти продукты наносят на кожу на 10–15 минут, затем смывают водой.

 

Молочно-томатный лосьон. Мягкое очищающее средство для жирной и комбинированной кожи. Измельчите в блендере один спелый помидор, процедите массу через марлю. Получившийся томатный сок смешайте с равным количеством молока. Нанесите на кожу на 10 минут, сполосните водой.

Овсяно-молочная маска. Овёс содержит бета-глюканы, способствующие процессам регенерации кожи, а также линолевую кислоту. Две-три ложки овсяных хлопьев измельчите в кофемолке или блендере. Добавьте молоко или сливки, чтобы получилась кремообразная масса. Нанесите на чистую влажную кожу лица и шеи, слегка помассируйте. Через 10 минут смойте тёплой водой.

 

Оливковое масло. Содержит незаменимые жирные кислоты — около 9% линолевой и 1% линоленовой. Способствует восстановлению липидов рогового слоя. Нанесите тонким слоем на чистую влажную кожу. Втирайте массирующими движениями, пока масло не впитается.

 

Автор: кандидат биологических наук А. Марголина

„Наука и жизнь”

_ruscience.newmail.ru/medicine/cosmetic_2.html

[Тея]

Может ли косметика сделать вас красивой?

 

В английском языке есть выражение Beauty is only skin deep (красота - это всего лишь глубина кожи), которое употребляют, когда хотят сказать, что красивая внешность, это поверхностное качество, не имеющее отношения к внутренней сущности человека. Однако косметологи и дерматологи вкладывают в это выражение свой смысл — истоки красоты берут свое начало в глубине кожи.

 

В самом деле, мы можем не знать о том, что внутри нашей кожи есть волокна, которые, как пружины у матраса, поддерживают упругость кожи, но когда эти волокна ослабевают, на коже появляются морщины. И уж их-то нельзя не заметить. Мы можем думать о жире, лишь как о грузе, от которого надо избавляться, но когда жировая прослойка кожи лица истончается, щеки становятся впалыми, а юный овал лица остается в прошлом. Даже цвет лица зависит не только от цвета поверхности кожи, но и от сосудов, по которым бежит кровь, насыщающая кожу румянцем (а в старости, увы, делающая ее синюшной). А при уменьшении толщины кожи, через нее начинает просвечивать жировая ткань, и цвет лица становится желтоватым. Так что кожа красива тогда, когда все ее слои находятся в хорошем состоянии. И как раз об этом забывают женщины, выбирающие косметику.

 

Общий план строения кожи рассмотрен многими авторами, однако мы вкратце напомним, что кожа состоит из трех слоев, которые имеют совершенно разное строение и даже состоят из разных видов тканей (эпителиальной, соединительной, жировой). Эффективность косметики в решении различных проблем кожи сильно зависит от того, в каком слое лежит корень данной проблемы. Как правило, для ингредиентов косметики доступен только эпидермис — самый верхний слой кожи. Однако в последнее время в косметологии появляются все больше ингредиентов, котрые могут проникнуть и в глубину кожи.

 

Самый нижний слой эпидермиса, где находятся непрерывно делящиеся клетки, называется базальным. От того, насколько интенсивно делятся клетки базального слоя, зависит скорость обновления кожи. Хотя многие косметические средства обещают стимуляцию деления клеток базального слоя, в реальности лишь немногие способны на это. И это хорошо, так как при некоторых состояниях кожи стимуляция деления клеток базального слоя нежелательна. В базальном слое находятся клетки, ответственные за образование пигмента (меланоциты), немного выше располагаются клетки, отвечающие за распознавание чужеродных веществ и микроорганизмов — клетки Лангерганса, и ряд других клеток.

 

Наружный слой эпидермиса - роговой. Он построен из роговых чешуек, которые плотно прилегают друг к другу, соединяясь специальными выростами на оболочке. Все пространство между роговыми чешуйками заполнено сплошными многослойными липидными (жироподобными) слоями, которые не пропускают в кожу воду и водорастворимые вещества, равно как и не допускают чрезмерной потери воды из глубины кожи. Именно благодаря роговому слою, кожа является надежным барьером, ограждающим нас от внешней среды и чужеродных веществ. Заметим, что химические вещества, входящие в состав косметических средств, также являются чуждыми для кожи, поскольку не принадлежат организму. И первое, что делает кожа, почувствовав на себе косметику, это старается не допустить ее проникновение внутрь. Поэтому, большинство косметических средств не могут проникнуть дальше рогового слоя, и, по мнению некоторых законодателей, они и не должны этого делать. Некоторые косметические средства могут разрушать защитный слой кожи, и тогда она начинает терять влагу, а ее чувствительность к факторам внешней среды повышается.

 

Под эпидермисом находится дерма, которая представляет собой нечто вроде мягкого матраса, на котором покоится эпидермис. В дерме находятся кровеносные и лимфатические сосуды, которые питают кожу, в то время как эпидермис лишен сосудов и полностью зависит от дермы. Основу дермы составляют коллагеновые волокна, отвечающие за упругость и жесткость дермы, эластические волокна, благодаря которым кожа возвращается в прежнее состояние после растягивания, и желеобразные вещества, удерживающие воду. Все структуры дермы постоянно обновляются. С годами процесс обновления замедляется, что приводит к накоплению поврежденных молекул, снижению упругости и эластичности кожи, появлению морщин. Хотя некоторые косметические средства содержат компоненты межклеточного вещества дермы, такие как коллаген, эластин, гиалуроновую кислоту и др., с их помощью нельзя ни восстановить эластичность и упругость кожи, ни устранить морщины. Однако в последнее время разработаны методики стимуляции синтеза компонентов дермы, которые до определенного предела способны улучшить состояние стареющей кожи.

 

Дерма не видна снаружи. Однако от того, в каком состоянии находятся ее структуры, зависит, будет ли кожа выглядеть упругой или вялой, будет ли она гладкой или морщинистой. Даже цвет кожи зависит от дермы, так как румянец коже дает кровь, которая бежит по сосудам дермы. При атрофии дермы и эпидермиса кожа приобретает желтоватый цвет из-за просвечивающей подкожной жировой клетчатки.

 

Самым глубоким слоем кожи является жировая ткань. Однако то, что она лежит так глубоко от поверхности, не значит, что она не влияет на внешний вид кожи. Не слишком толстая, но достаточно развитая жировая клетчатка придает формам округлость, а коже свежесть и гладкость. Любые нарушения качества жировой ткани — накопление избытков жира, или напротив, исхудание, отечность, воспаление и др. — катастрофическим образом сказываются на внешности. Так как целлюлит и жировые складки портят внешний вид, существуют косметические средства, которые обещают решить эту проблему. В какой-то степени они помогают, несмотря на то, что действуют снаружи. Однако без воздействий, направленных на глубины кожи, надежды на чудесные кремы и притиранья оборачиваются разочарованием и пустой тратой денег.

 

Истоки красоты находятся в глубинах кожи. И нередко там же берут начало заболевания кожи, разрушающие ее красоту. Поэтому, главный секрет косметологи состоит в том, чтобы понять, что происходит в глубине кожи, какие процессы являются причиной тех или иных внешних изменений, и какая методика позволит вернуть, приумножить и сохранить красоту, не нанося ущерба коже.

 

Автор: кандидат биологических наук А. Марголина

_amargolina.com/magiray.ru.news16/page4.html

[Тея]

как вырабатывается коллаген

Коллаген образуется в фибропластах из аминокислот. После того, как молекулы коллагена 3-х основных типов переходят из клеток в межклеточное пространство, они организуются в упорядоченные полимеры-коллагеновые фибриллы. Между ними образуются ковалентные связи-"сшивки", благодаря чему их прочность увеличивается. Коллаген противодействует растяжению дермы и определяет ее прочность.

С уважением, ведущий дерматокосметолог клиники нанотехнологий и молекулярной терапии "T'elos Beauty",Рахова Иринга Констатиновна.

[Тея]

Обезвоживание кожи

 

Одним из первых признаков старения кожи является ее видимое увядание. Кожа как бы теряет жизненные силы, становится менее упругой, выглядит сухой и усталой. Симптомы увядания кожи появляются задолго до появления первых морщин и являются для большинства женщин первым напоминанием о том, что пора ухаживать за кожей.

 

Кожа начинает обезвоживаться с эпидермиса. Происходит это из-за того, что эпидермис лишен кровеносных сосудов, которые могли бы пополнять в нем запасы влаги. Основную часть жидкости эпидермис получает из дермы. Вода просачивается в верхние слои кожи по закону диффузии, переходя из насыщенной влагой дермы в более сухие верхние слои. Достигнув сухого рогового слоя, она стремится продолжить свое движение и перейти в еще более сухую атмосферу. Эпидермис напоминает пограничный пункт, через который непрерывно идет движение народа. Количество людей, одновременно скопившихся на таможне, будет определяться как скоростью их прибытия, так и скоростью отъезда. Также и увлажненность эпидермиса определяется тем, сколько воды поступает в него из дермы и с какой скоростью она испаряется с поверхности кожи. Чем лучше роговой слой будет удерживать влагу, тем более увлажненным станет эпидермис (рис. 1).

 

Для того чтобы вода не испарялась, роговой слой должен быть прикрыт чем-то непроницаемым для воды. Полиэтилена и пластика в организме нет, зато есть жиры, которые тоже могут быть препятствием для воды. На поверхности кожи находится тонкая пленка кожного сала, которая защищает кожу от обезвоживания, как воск защищает от высыхания кожицу растений. И все же если удалить кожное сало, кожа не станет сухой. Так, у маленьких детей кожа почти не производит кожное сало, однако она остается упругой и свежей. Главной преградой на пути испаряющейся жидкости служат особые структуры в роговом слое, которые получили название эпидермального барьера. Они состоят из хорошо организованных липидных пластов, которые крепко сшиты друг с другом и с окружающими роговыми чешуйками. Опыты показывают, что разрушение липидной прослойки рогового слоя немедленно приводит к увеличению испарения воды и к обезвоживанию кожи.

 

С возрастом кожа вырабатывает меньше кожного сала, поэтому ученые долгое время считали, что именно это является причиной ее обезвоживания. Сейчас доказано, что основная причина сухости и увядания кожи заключается в повреждении липидной прослойки рогового слоя, которая и является истинным хранителем влаги. Острое нарушение барьерной функции кожи возникает при ее контакте с детергентами и растворителями, которые могут входить в состав очищающих лосьонов, моющих средств, а также при воздействии УФ-излучения (рис. 2).

В молодом возрасте, когда кожа полна сил, острое повреждение эпидермального барьера не приводит к драматическим последствиям. Получив сигнал о том, что барьер нарушен, клетки эпидермиса начинают синтезировать новые липиды и восстанавливают липидный пласт. После 30 лет восстановление липидного барьера идет все медленнее. В липидном барьере накапливаются повреждения, что приводит к повышению проницаемости кожи. Увеличивается не только испарение воды — возрастает вероятность проникновения в кожу вредных веществ, которые повреждают клетки эпидермиса. Это приводит к еще большему замедлению восстановления липидного барьера и к дальнейшему обезвоживанию кожи. Важную роль в нарушении эпидермального барьера играет недостаток незаменимых жирных кислот к организме человека. К ним относятся две полиненасыщенные жирные кислоты — линолевая и α-линоленовая. Другая необходимая для здоровья кожи жирная кислота — γ-линоленовая — хотя и может быть синтезирована в организме и з линолевой кислоты, но ферменты, ответственные за этот синтез, становятся менее активны с возрастом.

Дефицит незаменимых жирных кислот приводит к хроническому нарушению барьерных свойств кожи.

 

Еще одна полиненасыщенная жирная кислота — арахидоновая — в достаточном количестве поступает с мясной пищей, поэтому ее дефицит наблюдается крайне редко. Арахидоновая кислота является предшественником многих биологически активных веществ в организме, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов.

 

Комплекс линолевой, α-линоленовой и арахидоновой кислот называют витамином F. Симптомы дефицита витамина F описаны в в 30-е годы. Это сухость, покраснение и шелушение кожи. Однако механизм этих изменений был изучен относительно недавно: в конце 80-х — начале 90-х годов. Витамин F необходим для нормального формирования эпидермального липидного барьера. В первой части курса мы уже говорили о том, что липиды эпидермиса opганизованы в многослойные пласты, и что именно такая структурированная липидная прослойка является самой лучшей преградой для воды. Незаменимые жирные кислоты играют роль поперечных сшивок между соседними липидными пластами. Благодаря этим сшивкам липидный барьер не расслаивается и хорошо удерживает влагу.

 

При дефиците незаменимых жирных кислот надежность водоудерживающего слоя эпидермиса снижается, кожа обезвоживается и увядает.

 

Восстановить водный баланс кожи можно с помощью косметики и пищевых добавок, содержащих незаменимые жирные кислоты. Обычно такие средства содержат масла семян черной смородины, бурачника, ослинника двулетнего.

 

Источник: diva.by/beauty/kurs/46693.html

[Тея]

Старение или воспаление?

Микроскопические анализы кожи, взятые у восьми пациентов после пластической операции (хирургического лифтинга) показал, что в областях кожи с признаками фотостарения (деградация коллагена и накопление атипичного эластина) скапливаются иммунные клетки, которые обычно обнаруживаются в очагах воспаления (лимфоциты, макрофаги). При этом признаков воспаления обнаружено не было, то есть клетки просто присутствовали в данных областях, словно стояли на страже, не проявляя какой-либо активности. В чем причина такого странного поведения иммунных клеток, еще предстоит выяснить.

_amargolina.com

[Тея]

Сауна полезна для кожи

Проведен анализ свойств кожи, таких как содержание влаги, барьерные свойства, количество кожного сала, рН поверхности и склонность к красноте, у 40 человек в возрасте 20-49 лет, регулярно посещающих сауну. Те же параметры были измерены в контрольной группе людей, никогда не посещавших сауну. Оказалось, что кожа любителей сауны имеет лучшую барьерную функцию, более стабильный рН, а также быстрее восстанавливается после потери влаги, вызванной 15- минутным пребыванием в сауне при температуре 80 градусов. Покраснение кожи, вызванное высокой температурой, у завсегдатаев сауны было тоже не таким значительным как у тех, кто начал посещать сауну недавно. К тому же у всех любителей сауны кожа оказалась, в среднем, менее жирной, чем у людей, не посещающих сауну.

_amargolina.com/magiray.ru.news19/page1.html

[Тея]

Активные масла и корнеотерапия

До недавнего времени роговой слой рассматривали как пассивную преграду, которая, к тому же, мешает проникновению косметических средств в кожу. В настоящее время общепризнано, что состояние кожи и ее внешний вид во многом зависят от целостности рогового слоя. Поэтому одним из перспективных направлений является разработка стратегии косметического ухода, направленная на роговой слой кожи. В основе стратегии лежит защита и восстановление поврежденного защитного слоя кожи, а также предотвращение патологических процессов, вызванных разрушением этого слоя. Это направление получило название «корнеотерапия». Ведущую роль в корнеотерапии играют активные масла, поэтому так важен правильный выбор этих масел.

 

Все дело в барьере

При повреждении рогового слоя в кожу начинают проникать микроорганизмы, токсины, аллергены, а вода, напротив, покидает эпидермис. Но , самое главное, при нарушении целостности рогового слоя и повышении его проницаемости клетки эпидермиса начинают вырабатывать сигнальные вещества (цитокины), которые регулируют процесс восстановления рогового слоя. При обширном или слишком частом повреждении рогового слоя этих цитокинов вырабатывается слишком много и они уже перестают играть полезную роль, а напротив, вызывают воспалительную реакцию.

Барьерный слой кожи состоит из ороговевших клеток (роговых чешуек или корнеоцитов) и липидной прослойки, имеющей довольно сложное строение. Как раз эта липидная прослойка в последние годы стала объектом интенсивных исследований. Например, выяснилось, что многие ингредиенты косметических средств могут повреждать липидную прослойку и нарушать тем самым функцию кожи. Стало известно также, что дефицит определенных веществ, а именно , незаменимых жирных кислот (линолевой, линоленовой, гамма-линоленовой) приводит к нарушению барьерной функции кожи и другим проблемам.

С учетом этих факторов была разработана общая стратегия восстановления эпидермального барьера, которая включает:

1) Исключение из средств по уходу за кожей веществ, которые могут оказывать разрушительное воздействие на липиды кожи.

2) Регулярное применение восстанавливающих средств.

3) Введение в препараты по уходу за кожей активных масел, содержащих незаменимые жирные кислоты.

 

Не навреди!

Людям, страдающим сухостью кожи и кожными заболеваниями , особенно важно выбирать очищающие средства на основе мягких очищающих добавок. К ним относятся поверхностно активные вещества (ПАВ) на основе сахаров (гликозиды) и аминокислот, кокосового масла (кокамидопропил бетаин). Не все знают, что особенно вредной для кожи является моющая добавка лаурил сульфат натрия ( sodium lauryl sulfate ). Его раздражающее и повреждающее дейсвие настолько велико, что он стал эталоном раздражителя кожи в научных экспериментах. А вот ингредиент со сходным названием – лорет сульфат натрия ( sodium laureth sulfate ) особенно в сочетании с кокамидопропил бетаином, напротив, обладает очень мягким действием. Кроме того, используемые очищающие средства не должны оставлять на коже пленки, так как в этой пленке могут оставаться раздражающие и повреждающие вещества. Полезным является наличие в рецептуре натуральных масел – они смягчают кожу и уменьшают риск раздражения. А такие масла, как масло облепихи еще и ускоряют заживление повреждений кожи.

Выбирая тоники для лица, важно избегать продуктов, содержащих спирт, а тем более ацетон. Эти вещества разрушают защитный барьер кожи и усиливают ее сухость.

 

Восстановление разрушенного

Липидный барьер легко разрушается, однако чаще всего мы даже не замечаем, как это происходит. Все дело в том, что в здоровой коже он также легко и восстанавливается. Однако , при частом повреждении барьера, а также при предрасположенности кожи к воспалению восстановление происходит неэффективно и сопровождается зудом, краснотой и раздражением кожи. При хронически поврежденном барьере развивается сухость и повышенное шелушение кожи. Чтобы помочь коже починить барьер , применяют восстановительные косметические препараты, назначение которых состоит в общем усилении синтеза важных молекул и деления клеток. В их состав могут входить витамины (А, Е, С, В3), определенные растительные экстракты (подорожник, алоэ, зеленый чай и т.д.), гиалуроновая кислота, аминокислоты, антиоксиданты (альфа-липоевая кислота), минералы (например, минералы Мертвого Моря).

 

Активные масла

Пожалуй, самым интересным открытием в исследованиях барьера был тот факт, что кожа способна усваивать жиры и масла, нанесенные на ее поверхность, и извлекать из них нужные ей жирные кислоты. Причем, эти жирные кислоты используются не только для построения липидных пластов, но и для синтеза таких важных молекул, как простагландины и другие регуляторы реакций местного иммунитета. Важно, что жирные кислоты, которые используются для синтеза регуляторов местного иммунитета, относятся к незаменимым жирным кислотам, то есть организм человека не может их синтезировать и должен получать извне. К этим жирны м кислот ам относятся три полиненасыщенны е жирные кислоты - линолевая, линоленовая и арахидоновая.

Теоретически арахидоновая кислота является метаболитом линолевой кислоты, однако у человека этот путь практически не реализуется, и почти всю арахидоновую кислоту он получает извне. И это хорошо, так как метаболиты арахидоновой кислоты усиливают воспалительные реакции и играют важную роль в патогенезе многих дерматозов. Напротив, те биорегуляторы, которые синтезируются из линолевой и линоленовой кислот, обладают противовоспалительным действием. Линолевая кислота, кроме того, необходима для правильного формирования липидного барьера.

О том, что дефицит незаменимых жирных кислот плохо сказывается на состоянии кожи , а именно, приводит к появлению сухости, покраснения и шелушения, известно еще с 30-х годов. Так как линолевая и линоленовая кислот ы относятся к разным семействам (омега 6 и омега 3), они не превращаются одна в другую. Поэтому наиболее полезны масла, в которых присутствуют оба этих семейства. Например, масла авокадо ( avocado ), шиповника ( rosehips ), ореха кукуи ( kukui nut ), зародышей пшеницы ( wheat germ ), черной смородины ( black currant ), энотеры ( evening primrose ) и бурачника ( borage ). Последние три масла обладают особенной ценностью, так как , помимо линолевой и линоленовой кислот , содержат еще и гамма-линоленовую кислоту (ГЛК), из которой синтезируется простагландин 1, обладающий противовоспалительным действием.

 

От хаоса к порядку

Одной из главных проблем корнеотерапии является адекватная доставка активных масел в кожу, так как простое смазывание кожи чистыми неразведенными маслами не всегда ведет к успеху. Дело в том, что липиды рогового слоя организованы в двуслойные структурированные слои, в то время как масла не имеют структуры. Если слишком часто и помногу наносить на кожу неразведенные натуральные масла, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, то это может привести к разжижению и дезорганизации липидных структур, а следовательно, к ухудшению барьерной функции.

Чтобы внесенные извне масла не нарушали структуру барьера, их, во-первых, применяют в составе эмульсий, а во-вторых, используют для их доставки так называемые структурированные липиды. Самым известным ингредиентом в этой категории являются липосомы. Так как структура липосом напоминает структуру липидного барьера, они могут встраиваться в липидные пласты эпидермиса подобно заплаткам , закрывающим прорехи. Помимо липосом существуют также ламеллярные эмульсии, в которых липиды организованы в плоские мембраны (пластинки). Они способны закрывать повреждения барьера на большом протяжении. Последняя разработка – нанокапсулы, содержащие активные масла, например, нанокапсулы на основе масла черной смородины. Нанокапсулы интересны тем, что , обладая очень маленькими размерами (меньше, чем промежутки между клетками кожи) , они легко проникают в кожу и могут доставлять «набор для ремонтных работ» туда, где он действительно необходим.

 

Заключение

Забота о роговом слое кожи должна быть основой косметического ухода. Особенно важно защищать роговой слой и своевременно устранять его повреждения людям, страдающим различными кожными заболеваниями (атопический дерматит, экзема, псориаз, акне и т.д.). Стратегия косметического ухода, основанная на защите и восстановлении барьера, может помочь не только уменьшить симптомы сухости кожи, красноту и раздражение, но и снизить частоту аллергических реакций на косметику, а также значительно улучшить здоровье кожи в целом.

_amargolina.com/magiray.ru.news19/page2.html

[Тея]

Массаж, пилинг и активные ингредиенты

При нанесении на кожу косметических средств, содержащих питательные, стимулирующие или укрепляющие компоненты, они преимущественно проникают в глубину кожи сквозь волосяные фолликулы. Однако, как показали недавние эксперименты, далеко не все волосяные фолликулы одинаково хорошо пропускают активные компоненты. Объясняется это тем, что часть фолликулов, как правило, закрыта кератиновыми чешуйками, отслоившимися с поверхности кожи. Как удалось установить, на коже головы полностью открыто обычно только 60%, а на коже предплечья – 74% волосяных фолликулов. Однако если до нанесения косметического средства провести массаж и пилинг (например, на основе альфа-гидрокси кислот), то количество открытых фолликулов возрастает до 100%.

_amargolina.com/magiray.ru.news2/page1.html

[MadMouse]

Тея! Спасибо тебе большое за такую полезную информацию (не только в этой теме).

[Тея]

MadMouse, спасибо, что читаешь!

[Тея]

Кирпичи и цемент

 

Как мы уже знаем, одна из основных функций кожи — барьерная. Только благодаря тому, что кожа является очень эффективной преградой, мы можем погружать свое тело в самые различные среды — горячий и сухой воздух, пресную и соленую воду, песок и грязь и т.д., не опасаясь того, что наше тело высохнет, разбухнет от влаги или подвергнется атаке микроорганизмов.

 

Неудивительно, что кожу часто сравнивают с крепостной стеной, окружающей организм. Очевидно, что если по каким-то причинам стена начнет разрушаться, неприятелю будет легче проникнуть в город, но при этом именно стена (или, иными словами, наша кожа) примет на себя первый удар. Представьте, на что похожа крепостная стена, через которую проламываются вражеские войска, и вы поймете, что внешний вид кожи напрямую зависит от надежности ее барьерного слоя. Поэтому защищать и укреплять барьер нашей кожи нужно в любом возрасте, при любых кожных проблемах и при любом типе кожи. Именно на понимании устройства и законов функционирования барьерного слоя кожи построена одна из наиболее эффективных систем улучшения кожи с помощью косметики — корнеотерапия.

 

Из чего построены крепостные стены? Чаще всего это — кирпичи или камни, скрепленные между собой цементом. Примерно так же устроен роговой слой кожи — ее барьерный слой. Напомним, что роль кирпичей здесь выполняют ороговевшие клетки (синонимы — корнеоциты, роговые чешуйки), скрепленные между собой специальными перемычками (их называют десмосомами), а роль цемента — липидная прослойка.

 

Роговые чешуйки — это последняя стадия жизненного цикла кератиноцитов, которые в ходе созревания (дифференцировки) меняют свою морфологию, пока, наконец, не превращаются в мешок, набитый твердым нерастворимым белком кератином.

 

Природа предусмотрительно ограничила свободное прохождение (диффузию) веществ между чешуйками. Ограничения создают, во-первых, размеры щелей (расстояние между клетками составляет порядка 50 нм; для сравнения — толщина клеточной мембраны — 5 нм), а во-вторых, жировая среда, заполняющая межклеточные промежутки. Таким образом, сразу отсекаются крупные соединения (максимально допустимый размер молекул, которые теоретически могут протиснуться между корнеоцитами, — 3000 Да) и микроорганизмы (если у них нет специальных средств для разрушения барьера), а также вода и водорастворимые соединения (поскольку вода нерастворима в жире).

 

Продолжая аналогию с крепостной стеной, можно сказать, что ученые получили ключи к закрытым дверям, которые они по необходимости могут временно приоткрывать, чтобы пропустить через барьер своего посланника.

 

Умение управлять проницаемостью кожного барьера — важнейшее завоевание экспериментальной дерматологии, поднявшее ее на новый уровень. Современные косметические рецептуры также базируются на учении о барьере, поэтому мы просто не вправе не рассказать о нем подробнее.

 

_cosmetologist.su/?sub=2&page=1

[MadMouse]

Современные косметические рецептуры также базируются на учении о барьере, поэтому мы просто не вправе не рассказать о нем подробнее

(шёпотом) а дальше

[Тея]

(шепотом) а дальше в НК I искать.

[mamushka]

Не знаю, куда поместить! Здесь уместнее, мне кажется. Выдержки о возрастных изменениях строения коллагена и гиалуроновй кислоты в коже и целесообразности использования коллагеновых препаратов из Децина А.Н. "Теория мягких косметических воздействий".

 

Изменения строения коллагена, связанные с возрастом

Имеются отчётливые экспериментальные подтверждения того обстоятельства, что в процессе старения организма в коже снижается содержание растворимого с одновременным повышением содержания нерастворимого коллагена. Так, при экстракции водным солевым раствором из кожи крыс возрастом от 1,5 до 24 месяцев обнаружено, что количество экстрагируемых одиночных α-цепей с возрастом быстро уменьшалось, а количество тримеров α-цепей увеличивалось, а вот количество димеров во всех возрастных группах оставалось постоянным. Одновременно с этим неуклонно нарастало количество нерастворимого коллагена.

Результаты экспериментов также однозначно свидетельствуют о протекании процессов, ведущих к образованию сшивок между индивидуальными α-пептидными цепями в молекуле коллагена.

В настоящее время следует признать, что в вопросе о том, накапливается коллаген в коже в процессе старения организма или, наоборот, его концентрация снижается, ясности нет.

Более того, есть основания сформулировать "крамольное" предположение о том, что суммарное количество коллагена в пересчете на единицу объема кожи в течение всей жизни человека фактически не меняется.

 

Равновесный процесс синтеза и деструкции коллагена

Коллаген вместе с эластином и ретикулином является опорно-структурным белком, локализованным в дерме. Он составляет основную массу дермы (до 70% в пересчёте на сухой вес) и является главным структурным компонентом соединительной ткани. Этот специфический по аминокислотному составу и по строению белок не растворяется в воде в обычных условиях (только набухает). Протеолитические ферменты (пепсин, трипсин, папаин) расщепляют лишь растворимые фрагменты коллагеновых нитей. Ферментом, который способен перевести коллагеновую нить (фибриллу) в растворимое состояние за счёт частичного гидролиза, является коллагеназа.

 

Равенство скоростей синтеза и деструкции коллагена определяет наличие устойчивого динамического равновесия. Естественно предположить, что при увеличении скорости синтеза или снижении скорости деструкции коллагеновых фрагментов может наступать состояние организма, связанное с излишней коллагенизацией дермы и, наоборот, при снижении скорости синтеза и увеличении скорости деструкции может наступить деколлагенизация ткани дермы.

 

Наиболее приемлемым вариантом описания состояния системы, связанной с синтезом и деструкцией коллагеновых нитей при нормальном состоянии организма, является обязательное равенство скоростей Vсинт. и Vдестр.. При этом величины абсолютных значений должны определять время жизни коллагеновой нити (τ). Чем выше равновесные скорости синтеза и деструкции, тем ниже значение τ и наоборот.

 

Как уже отмечалось ранее в процессе старения организма в коже снижается содержание растворимого коллагена с одновременным повышением концентрации его нерастворимых форм, что свидетельствовало об увеличении числа межмолекулярных сшивок и возможном изменении структуры коллагена. Все это не могло не отразиться на процессе взаимодействия коллагеназы с коллагеновыми нитями, так как ферменты зачастую обладают значительной специфичностью. Поэтому при накоплении сшивок в молекуле коллагена коллагеназа в определенный момент могла потерять свою активность по отношению к видоизмененному под влиянием сшивок коллагеновому субстрату. То есть, фактически фермент мог потерять способность "узнавать" молекулу коллагена и реагировать с ним. Действительно, обнаружилось, что сшитый (нерастворимый) коллаген является устойчивым по отношению к коллагеназе, а измеряя количество коллагена, не реагирующего с эндогенной коллагеназой организма, можно определять возраст человека.

 

Таким образом, процесс старения организма сопровождается накоплением нерастворимых форм коллагена, которые не реагируют с коллагеназой. Это может означать только одно - некоторое количество коллагенового субстрата выводится из рассмотренного выше равновесного процесса синтеза и деструкции коллагеновых нитей, и время жизни (τ) этих молекул увеличивается до бесконечности. В результате количество сшивок в молекулах нереакционноспособного по отношению к коллагеназе коллагена продолжает увеличиваться, и коллагеновый матрикс кожи становится все более жестким, что приводит к снижению эластичности кожи и появлению (фиксации) морщин. Жесткий коллаген накапливается в коже, неотвратимо способствуя проявлениям ее старения. Оставшиеся без изменения коллагеновые фрагменты или фрагменты, количество сшивок в которых оказалось недостаточным для того, чтобы заблокировать деструкцию коллагена, продолжают участвовать в циклическом равновесном процессе, приводя к синтезу новых немодифицированных (если хотите - "молодых") коллагеновых структур.

 

Интересным представляется также то обстоятельство, что скорость деструкции коллагена при наличии механизма регулировки синтеза, в свою очередь, может регулироваться автоматически. Действительно, если в зоне действия эндогенной коллагеназы накапливаются сшитые коллагеновые структуры, а количество "молодых" или не очень модифицированных коллагеновых нитей, с которыми фермент может взаимодействовать, постепенно снижается, то снижается и общая скорость деструкции, зависящая от концентрации реакционноспособного субстрата. Наряду с этим увеличивается время жизни коллагеновых структур, вовлекаемых в процесс динамического равновесия, что, в свою очередь, увеличивает вероятность накопления сшивок и ускоряет процесс старения.

 

Имеются сведения о том, что обмен коллагена с возрастом постепенно замедляется, так как развитие сопровождается уменьшением скорости синтеза и разрушения коллагена. Отмечается также, что коллагеназа, когда в ней нет необходимости, существует в неактивной форме (М.Канунго, 1982).

 

А теперь обратимся к возможным следствиям высказанного выше предположения. Если суммарное количество коллагена в единице объема кожи в течение всей жизни человека постоянно, то можно поставить под сомнение необходимость использования и полезность косметических препаратов, содержащих в своем составе ингредиенты коллагеновой природы.

 

Допустим, мы используем кремовую композицию, содержащую коллаген, извлекаемый из соединительной ткани или хрящей молодых животных. Естественно полагать, что молекулы такого коллагена практически не имеют внутри- и межмолекулярных сшивок и поэтому достаточно эластичны. Очевидным результатом нанесения такого крема на поверхность кожи окажется сиюминутное повышение ее эластичности. Однако, учитывая наличие предела проницаемости кожи (см. гл.4), можно полагать, что эффект применения такой композиции в большинстве случаев исчезнет сразу после процедуры удаления крема с поверхности кожи. В достаточной степени высокомолекулярные коллагеновые структуры не могут проникнуть в глубь кожи, оставаясь на ее поверхности. Совершенно иная ситуация возникает при использовании коллагеновых структур с молекулярными массами ниже 100 кDa. Обладая способностью преодолевать трансэпидермальный барьер, эти структуры, с одной стороны, более эффективно повышают эластичность кожи, влияя не только на ее поверхность, но и затрагивая более глубокие слои. Однако, с другой стороны, попадая в зону действия коллагеназы, коллагеновые фрагменты способны отвлекать фермент от взаимодействия с собственным коллагеновым матриксом кожи и, в результате, скорость основной реакции снижается - наступает известное в биохимии состояние, называемое конкурентным торможением основного процесса. Такое торможение увеличивает время жизни собственных коллагеновых структур и, соответственно, вероятность образования внутри- и межмолекулярных сшивок. Все это неотвратимо ведет к ускорению старения кожи. Таким образом, если наши предположения верны, то с позиций теории мягких косметологических воздействий использование кремовых композиций, содержащих коллагеновые фрагменты, способные преодолевать трансэпидермальный барьер, при кажущейся сиюминутной полезности может иметь отрицательные последствия, ускоряя процессы старения коллагеновых структур кожи.

 

Имеется еще одно интересное для косметологов следствие функционирования рассмотренного динамического равновесного процесса синтеза и деструкции коллагеновых волокон. Оно сводится к тому, что если собственная (эндогенная) коллагеназа, расположенная в зоне коллагенового матрикса кожи с возрастом начинает "пропускать" некоторые модифицированные сшивками коллагеновые структуры, которые, накапливаясь в коже снижают ее эластичность, то возникает желание помочь организму за счет введения дополнительных количеств фермента. При этом необходимо, чтобы были выполнены следующие основные условия:

 

- молекулярная масса фермента должна обеспечивать реальный доступ к внутренним структурам кожи;

 

- вводимая коллагеназа должна обладать меньшей специфичностью действия по сравнению с эндогенной коллагеназой кожи человека или взаимодействовать с более широким набором субстратов;

 

- взаимодействие с клеточными системами должно быть в достаточной степени щадящим.

 

Существует большое количество ферментов, обладающих коллагенолитическим действием.

 

Для косметологов чрезвычайно важным является вовлечение в реакцию гидролиза тех коллагеновых нитей, с которыми уже не может взаимодействовать собственная коллагеназа. Если бы такой процесс в действительности был запущен с помощью добавляемой экзогенной коллагеназы, то это, образно говоря, напоминало бы эффект дополнительного дворника, вычищающего "мусор" из тех углов, куда не дотягивается метла основного уборщика. Однако, мы должны признать, что для окончательных утверждений о реализации такого рода процесса у нас нет достаточных оснований.

Тем не менее, введение в косметические средства коллагеназы, выделенной из печени крабов, кажется оправданным с той точки зрения, что воздействуя на коллагеновые нити совместно с эндогенной коллагеназой и ускоряя тем самым скорость их деградации, препарат будет способствовать снижению времени жизни коллагеновых нитей и, соответственно, снижению вероятности накопления сшивок. А щадящее действие препарата на клеточные культуры с позиций теории мягких косметологических воздействий разрешает движение разработчиков косметических средств в указанном направлении.

 

Следует однако заметить, что при обсуждении этого вопроса мы сознательно выпустили из рассмотрения проблему стабильности коллагеназы и ее совместимость с технологией производства косметических средств.

 

Пути старения кожи, связанные с модификацией других биополимеров

В структуре и функциях кожи существенную роль играют мукополисахариды (гликозаминогликаны), к которым следует отнести гиалуроновую кислоту. Она обнаруживается в зернистом и более низких слоях эпидермиса, а также в сосочковом слое дермы. Молекулярная масса гиалуроновой кислоты может превышать 100 млн.Dа. Повторяющимся фрагментом этого биополимера является соединение глюкуроновой кислоты и аминосахара, у которого один из атомов водорода аминогруппы замещен на ацильный фрагмент (остаток уксусной кислоты). Замечательным физическим свойством гиалуроновой кислоты является ее способность образовывать стабильный гель с молекулами воды, обладающий высокой вязкостью. Это обстоятельство определяет функции гиалуроновой кислоты, связанные с поддержанием влажности эпидермиса и внутренних структур кожи, а также ее роль в качестве цементирующего вещества, связывающего клетки, коллагеновые пучки и фибриллы между собой.

 

Как и любой биополимер, гиалуроновая кислота находится в определенных взаимоотношениях с соответствующим ферментом - гиалуронидазой. Совершенно очевидно, что эта пара субстрат (гиалуроновая кислота) - фермент (гиалуронидаза), по аналогии с коллагеном и коллагеназой, участвует в динамическом равновесном процессе, основная роль которого заключается в предотвращении накопления внутри и межмолекулярных сшивок в молекуле гиалуроновой кислоты. Скорости реакции синтеза и деструкции гиалуроновой кислоты, по-видимому, зависящие от возраста организма и других параметров, характеризуются периодами полураспада от 1,9 до 7,7 суток, что примерно соответствует времени жизни молекулы гиалуроновой кислоты от 4 до 16 суток.

 

Гиалуронидаза кожи преимущественно взаимодействует с гиалуроновой кислотой, имеющей высокую молекулярную массу, а последующая деградация фрагментов гиалуроновой кислоты завершается другими ферментами. Деполимеризация гиалуроновой кислоты ведет к увеличению проницаемости кожи и, наоборот, высокая степень полимеризации, достигаемая, в том числе, и за счет возможных дополнительных сшивок, например, под влиянием продуктов ПОЛ, приводит к снижению проницаемости кожи. Это обстоятельство представляется очень важным, хотя бы потому, что все метаболиты плазмы крови на пути к базальным клеткам вынуждены преодолевать гелевую систему гиалуроновой кислоты и скорость их поступления к клеткам будет зависеть от состояния ее молекулы. Аналогичным образом продукты клеточного метаболизма удаляются в лимфатическую и венозную системы.

 

Таким образом, регулировка вязкости геля, образуемого полисахаридами с водой, является весьма существенным процессом.

 

Как уже отмечалось ранее (см. п.4.6), наличие барьера проницаемости кожи делает бессмысленными попытки введения гиалуроновой кислоты с высокими молекулярными массами в косметические препараты с целью влияния на рассматриваемое динамическое равновесие, поддерживающее вязкость геля на определенном уровне. Единственно достижимым результатом введения индивидуальной гиалуроновой кислоты в косметические средства является увлажнение поверхности кожи. При этом, естественно, нельзя исключать воздействия на внутренние структуры кожи биологически активных низкомолекулярных фрагментов, которые могут быть связаны (включены в гель) с гиалуроновой кислотой. Что же касается низкомолекулярных фрагментов гиалуроновой кислоты, способных преодолевать трансэпидермальный барьер, то, по аналогии с системой коллаген-коллагеназа, можно предположить их негативное влияние за счет отвлечения гиалуронидазы от основной реакции (конкурентное торможение). Во всяком случае, при введении низкомолекулярных субстратов гиалуроновой кислоты, мы можем ожидать увеличения вязкости геля, образованного гиалуроновой кислотой, снижения скорости доставки питательных веществ к базальному слою клеток эпидермиса и повышения концентрации продуктов клеточного метаболизма в зоне расположения этих клеток. В соответствии с основными постулатами теории мягких косметологических воздействий реализация такого рода событий будет нарушать динамическое равновесие формирования эпидермиса, ускоряя процессы, ведущие к старению кожи.

 

Естественным образом, по аналогии с коллагеназой, можно рассматривать варианты создания косметических композиций, содержащих гиалуронидазу (см., например, [37]). При этом возникают фактически те же самые вопросы, на которые мы пытались ответить в предыдущем обсуждении коллагенового пути старения кожи:

 

- величина молекулярной массы молекулы гиалуронидазы;

 

- величина оптимальной концентрации фермента;

 

- стабильность фермента в процессе приготовления косметического препарата и его хранения.

 

Все эти вопросы также требуют детального обсуждения.

 

Собственно говоря, коллагеназа и гиалуронидаза являются важнейшими ферментами, требующими особого внимания косметологов. Это вытекает хотя бы из того, что оба фермента и их субстратные пары (коллаген и гиалуроновая кислота) локализованы в межклеточном пространстве кожи, и влияние компонентов косметических средств на динамические равновесные процессы синтеза и деструкции биополимеров может носить характер прямого взаимодействия. Несколько иначе обстоит дело, например, с такими парами как нуклеиновые кислоты и нуклеазы. Основные события, связанные с синтезом и деструкцией нуклеаз разворачиваются во внутриклеточном пространстве, отделенном от межклеточного бислойной липидной мембраной. Поэтому, только в случае проникновения ингредиентов косметического средства во внутриклеточное пространство возможно их прямое влияние на динамическое равновесие между брутто-скоростями синтеза и деструкции нуклеиновых кислот, существование которого из общих соображений, несмотря на всю сложность рассматриваемых процессов, не должно вызывать сомнений. В противном случае реализовались бы варианты, связанные либо с накоплением, либо с дефицитом субстрата.

 

На этом этапе мы можем ограничиться приведенными выше весьма общими соображениями в надежде на более полновесное и плодотворное обсуждение функционирования ферментативных систем кожи в дальнейшем с целью реализации основной задачи косметологии - поддержание хорошего состояния кожи максимально длительный период времени. Предлагаем вначале все-таки разобраться с допустимыми концентрациями ферментов. И, конечно, основным критерием качества косметических средств должна быть оценка влияния их ингредиентов на процесс формирования эпидермиса (в зависимости от возраста потребителя), являющийся ключевым вопросом теории мягких косметологических воздействий (см. гл.2).

 

Косметические композиции с одновременной блокировкой нескольких механизмов старения кожи

Завершая рассмотрение механизмов старения кожи, которые обсуждались прямо или косвенно в различных разделах этой монографии, следует подвести некоторые итоги.

В процессе старения организма человека отчетливо могут прослеживаться варианты неблагоприятных изменений, которые отражаются на состоянии кожи.

А. Процессы перекисного окисления липидов, продукты которого могут провоцировать существенные изменения в функционировании клеточных и биохимических систем кожи.

Б. Ухудшение реологических характеристик движения межклеточной жидкости, поставляющей питательные вещества базальным клеткам эпидермиса и удаляющей продукты клеточного метаболизма из зоны расположения этих клеток.

В свою очередь причинами такого ухудшения могут являться:

Б.1. Сужение и потеря эластичности микрокапилляров (петелек) кровеносной системы, расположенных в сосочковом слое дермы.

Б.2. Снижение проницаемости геля гиалуроновой кислоты (и других полисахаридов), через который и осуществляется доставка питательных веществ и удаление продуктов клеточного метаболизма.

В. Увеличение жесткости коллагеновых структур кожи.

Г. Изменение уровня и соотношения гормонов и гормоноподобных веществ в плазме крови человека.

 

А теперь на основании всего вышеизложенного можно представить себе идеальную кремовую композицию, допустим, для возраста 30-35 лет и старше. Очевидно, в ее составе должны содержаться вещества, обладающие антиоксидантным действием (блокировка механизма старения, связанного с реализацией ПОЛ - вариант А), вещества, способствующие повышению эластичности микрокапилляров сосочкового слоя дермы, или иные приемы, повышающие их эластичность (блокировка механизма старения по варианту Б.1), фермент гиалуронидаза (блокировка механизма старения по варианту Б.2), фермент коллагеназа (блокировка механизма старения по варианту В и регенерирующие добавки, обладающие гормональной и регулирующей деление клеток активностью (блокировка механизма старения по пути Г). Для блокировки варианта Б.1 возможно также использование строго выверенных в зависимости от возраста концентраций питательных ингредиентов.

Изменено 9 февраля, 2010 пользователем Тея

[Тея]

Поместила сюда, потому что взаимосвязь с процессами в коже. К рецептурам тоже имеет отношение. Насчет коллагена можно еще почитать тему про пептиды (у кого есть 5 сообщений). Это и стимуляция, и контроль сшивок.

Гиалуронка озадачила, но опять же это предположение Децины. Проникнет ли она глубоко, туда, где есть ферменты?

[mamushka]

Эх, я когда прочитала, вообще озадачилась!

Возникает вопрос: если мы с помощью активных добавок будем стимулировать синтез нового коллагена и гиалуронки, будут ли ферменты коллагеназы и гиалуронидазы интенсивнее работать? Мы фактически увеличим скорость синтеза, т.е.конкурентного торможения произойти не должно?

Заявляют увлажняющие свойства гиалуроновой кислоты. Мне кажется, что если даже она проникает настолько глубоко, вряд ли концентрация, нужная для увлажнения (а не омоложения) может как-то повлиять на скорость синтеза.

А вообще, мы сможем ли повлиять своими кремами на все эти процессы? Скорее всего крема будут действовать в эпидермесе и вопрос, по-видимому, остается открытым о глубине проникновения в кожу домашних средств. Да и с концентрацией - интересно: Децина говорит об использщовании в косметологии аномально высоких концентрациях БАВ. (о коллагеназе тихоокеанского краба в креме с концентрацией 0,75% он гворит о превышении щадящуюей для клеток концентрациюи в 75-7500 раз.

 

PS: Хотя в отношении рубцовой ткани - при лечении рубцов в качестве основного компонента рассматривается коллагеназа, направленная на расщепление излишне выработанного коллагена. Появление шрамов объясняется как раз нарушением скоростей синтеза коллагена.

[mamushka]

Порыскала по инету - ничего конкретного не нашла, только о свойствах липидов глубоко проникать в кожу, а насколько глубоко - не уточняется.

Марголина говорит, что низкомолекулярные вещества способны преодолеть базальную мембрану.

Децина расширяет этот круг: "питание базального слоя клеток эпидермиса осуществляется за счет лимфы и плазмы крови, вытекающих из лимфатических полостей и окончаний кровеносных сосудов. В составе лимфы и плазмы крови присутствуют, в достаточной степени, высокомолекулярные вещества (глобулины, липиды, липопротеины, пептиды и т.п.). Естественно предположить, что, если молекулы вещества, включенного в косметический препарат, достигли базального слоя клеток, то они с высокой вероятностью могут оказаться в лимфатическом и кровяном русле не только за счет обычной диффузии, но и за счет потока межклеточной жидкости, омывающей клетки и возвращающейся в кровеносную сеть и лимфатическую систему.

Считается, что 60% плазмы и 45% белков плазмы ежедневно проникают из микрокапилляров кровеносной системы в ткани (включая эпидермис). Возвращаясь в кровеносную и в лимфатическую системы, они уносят с собой связанные с белками метаболиты (продукты клеточной жизнедеятельности - шлаки) и катаболиты (биологически активные вещества - пептиды белки и т.д., синтезированные внутри клетки). Но, если через базальную мембрану легко проникают высокомолекулярные белки, то справедливым является предположение об отсутствии какого-либо барьера ("заслонки") в районе расположения базальной мембраны, отделяющей эпидермис от дермы.

Видимо у гиалуронки есть шанс к ферментам попасть.

 

МЕСТО ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ПРОБЛЕМЕ СТАРЕНИЯ КОЖИ

Л.Д. Калюжная1 д. мед. н., профессор; С.И. Шармазан2 к. мед. н.; Е.В. Моисеева1; И.Н. Бондаренко1

1Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика;

2Государственное учреждение «Клиническая поликлиника №1» Государственного управления делами, Киев

 

Старение кожи и ее патологические возрастные изменения связаны со старением всего организма в целом. Существенное уменьшение содержания основных половых гормонов в плазме естественно приводит к снижению скорости деления клеток базального слоя эпидермиса, и тем самым – к нарушению равновесия процессов, формирующих эпидермис. Понятие «старение кожи» включает в себя два различных явления: истинное старение универсальное, возможно, неизбежное изменение, связанное только со временем, и фотостарение результат хронического, обычного облучения солнцем, которое не является универсальным и которое невозможно избежать. В среднем, эпидермальная толщина с возрастом остается постоянной, но вариабельность эпидермальной толщины и индивидуальных размеров кератиноцитов возрастает. Если соматические клетки, достигнув определенного периода, перестают делиться, то кератиноциты делятся на протяжении всей жизни организма, но с разной интенсивностью, значительно замедляя этот ритм с возрастом. Путем изучения степени десквамации корнеоцитов установлено, что в возрасте 30–80 лет уменьшается уровень эпидермального обмена приблизительно на 30–50 %. Сухость кожи является результатом нарушения процесса ороговения и отшелушивания роговых чешуек. Скорость обновления эителиоцитов с возрастом падает, корнеоциты становятся крупнее, содержат недостаточно липидов, что клинически характеризуется сухостью и шелушением. Число ферментативно активных меланоцитов на единицу поверхности кожи уменьшается приблизительно на 10–20 %. Сокращается на 20–50 % число морфологически идентифицируемых эпидермальных клеток Лангерганса, что объясняет уменьшение иммунного ответа. Коллагеновые волокна постепенно атрофируются, располагаясь более рыхло, чем в молодом возрасте. В этих волокнах преобладают предшественники коллагена, а не его зрелые молекулы. Кроме того, изменяется соотношение видов коллагена. Дерма в основном вырабатывает два типа коллагена: коллаген I и коллаген III. Коллаген I создает толстые волокна и пучки в глубинной дерме для поддержания прочности и опоры всего кожного покрова. С возрастом этот тип коллагена становится доминирующим (80 % и более). Его волокна не растворяются и не отличаются эластичностью. Затвердение приводит к окончательному склерозированию дермы в старости. Коллаген III состоит из очень тонких водорастворимых волокон и вырабатывается в детском и молодом возрасте. Его характерной особенностью является эластичность, благодаря которой он обеспечивает тургор и упругость кожи. Коллаген III насыщает кожу влагой и делает ее нежной и эластичной на ощупь. В 50 лет процесс синтеза коллагена III типа полностью прекращается. У пожилых лиц примерно на 20 % уменьшается толщина дермы, сокращается клеточный состав, исчезают сосуды. Существенную роль в старении кожи играют возрастные изменения микроциркуляторного русла кожи. С возрастом уменьшается количество капилляров на единицу площади. При нарушении микроциркуляции уменьшается толщина всех слоев кожи. В клинике показателем размножения эпидермоцитов служит степень отшелушивания эпидермоцитов. Изменение с возрастом интенсивности микроциркуляции влияет на скорость отшелушивания эпидермоцитов в разных анатомических участках. Наполненность микрососудов кровью значительно влияет на степень гидратации кожи. Сокращение сосудистой сети, окружающей луковицы волос и эккринные, апокринные и сальные железы, может способствовать с возрастом их постепенной атрофии и фиброзу. Возрастные изменения в сосудистом русле приводят к уменьшению способности дермы освобождаться от трансэпидермально абсорбированных веществ. Количество коллагена в дерме после 35 лет уменьшается, а толщина базальной мембраны увеличивается. Эти данные объясняют возрастные изменения эластичности кожного покрова. Дерма с возрастом имеет более толстые эластические волокна в сравнении с молодой кожей, и по мере старения изменения эластических волокон простираются все глубже в дерму. Дермальная микроваскуляризация у субъектов среднего или пожилого возраста может способствовать умеренному утолщению сосудистой стенки. При старении кожи наступают биохимические изменения коллагена, эластина и дермальной основной субстанции. В коже прогрессивно уменьшается отношение растворимого коллагена к нерастворимому. Отмечается более медленный обмен коллагена и более высокий средний уровень глюкозы в коже. Хотя эластические волокна в коже менее изучены, но установлено, что с возрастом наступает их кальцификация. С возрастом происходят изменения в мукополисахаридах (гликозаминогликанах и протеогликанах) или других молекулах основного вещества, в которое погружены коллагенновые и эластические волокна. Отмечается небольшое уменьшение с возрастом содержания в коже мукополисахаридов. Хотя мукополисахариды составляют только 0,1–0,3 % от сухого веса всей кожи, это уменьшение может неблагоприятно влиять на тургор кожи, поскольку протеогликаны связывают в дерме воду, объем которой в 1000 раз превышает объем самой молекулы. В каждое десятилетие жизни снижаются приблизительно на 25 % и у мужчин, и у женщин эластичность и растяжимость. Потеря эластичности начинается в детстве и продолжается примерно до 90 лет, в то время как растяжимость постоянна до 60 лет, а затем cниижается более быстро. Уменьшение с возрастом толщины водно-липидной пленки, а также росткового слоя, приводит к повышению испарения воды из межуточной части дермы, где уменьшается количество кислых мукополисахаридов, в норме удерживающих возле себя молекулы воды. В итоге наступает обезвоживание кожи, а потеря воды ассоциирована с сухостью кожи у пожилых лиц.

Таким образом, при биологическом старении постепенно происходит истончение дермы за счет уменьшения объема основного вещества, коллагеновых и эластических волокон. Основным возрастным изменением соединительной ткани является уменьшение воды и соотношения «основное вещество волокна». Уменьшение этого соотношения связано со снижением концентрации гликозоаминогликанов (ГАГ). Отмечено также, что с возрастом изменяются количественные соотношения между отдельными гликанами: гиалуроновой кислотой, хондроитин-6-сульфатом, гепарином и геперансульфатом. Известно, что первые возрастные изменения ассоциированы со снижением содержания гиалуроновой кислоты. Связанные с возрастом существенные изменения ГАГ регистрируются после 35–40 лет и достигают своего максимума в период менопаузы. Описанные изменения со стороны основного вещества дермы приводят к уменьшению гидратации, тургора и эластичности кожи.

Название «гиалуроновая кислота» было дано этому веществу в 1934 г. К. Мейером (K. Meyer) и Дж. Палмером (J. Palmer), которые впервые выделили его из стекловидного тела глаза коровы. Название происходит от греч. hyalos – стекловидный и «уроновая кисло та», составной части этого полисахарида. Молекулярная масса природного полисахарида составляет 10000 кДа. Гиалуроновая кислота представлена практически во всех тканях. Содержание в коже составляет 0,5 мг/г в дерме и 0,1 мг/г – в эпидермисе. Синтез гиалуроновой кислоты осуществляется на внутренней поверхности плазматической мембраны фибробластов с помощью ферментов гиалуронатсинтетаз, представленных тремя белками с разной синтетической активностью. По мере формирования цепи гиалуроновая кислота выводится через мембрану на наружную поверхность клетки. Это самый быстро обновляемый компонент внеклеточного матрикса, продолжительность жизни которого составляет всего несколько дней. Образующиеся фрагменты подвергаются фагоцитозу макрофагами и дальнейшему разрушению b-глюкоронидазой и b-ацетилглюкозаминидазой; 90 % кислоты метаболизируются в лимфатических узлах, 9 % – в эндотелиоцитах печени и только1 % – в селезенке.

Гиалуроновая кислота уникальна благодаря своим физикохимическим свойствам. Она представляет собой полисахарид, содержащий гидрофобные и гидрофильные участки, высокомолекулярная гиалуроновая кислота в растворе приобретает пространственную структуру в виде закрученной ленты. Являясь по строению полианионом, гиалуроновая

кислота способна связывать и удерживать за счет водородных связей большое количество воды (до 200–500 молекул), при этом, чем выше молекулярная масса гиалуроновой кислоты, тем больше влаги она притягивает. Эта способность не изменяется даже при уменьшении концентрации воды в окружающем пространстве. Распределение полисахаридов в дермальном и эпидермальном слоях изменяется с возрастом. Они уменьшаются в эпидермисе, по периферии коллагеновых волокон, а в сосочковом слое дермы напротив – увеличиваются. Внеклеточная основа кожи состоит, прежде всего, из гиалуроновой кислоты. Описанные изменения со стороны основного вещества дермы приводят к уменьшению гидратации, тургора и эластичности кожи. Гиалуроновая кислота способна образовывать вязкий гель, который обеспечивает тургор тканей и нормальное протекание физиологических процессов в клетках и межклеточном пространстве (обмен веществ, межклеточные взаимодействия, регенерация тканей и т. д.). Свойство гиалуроновой кислоты удерживать воду приводит к отеку в основной субстанции и способности проникновения водорастворимых веществ.

Гиалуроновая кислота обладает также детоксикационными свойствами. Наличие гидрофильных и гидрофобных участков в цепи гиалуроновой кислоты формирует особую пространственную структуру с ячейками разного размера, которые способны задерживать крупные молекулы, в том числе токсины [5, 6]. Гиалуроновая кислота настолько гидратирует дерму, что содержание в ней 70 % воды, т. е. 15–18 % от воды всего организма. В процессе старения гиалуроновая кислота подвергается качественным и количественным изменениям. Однако единого мнения по этим вопросам нет. Не вызывает сомнений вывод о снижении биодоступности гиалуроновой кислоты как за счет снижения синтеза эндогенной гиалуроновой кислоты, так и за счет ее связанной фракции. Необратимое связывание гиалуроновой кислоты с рецепторами приводит к истощению рецепторопосредованной стимуляции клеток, в частности, фибробластов – главных «реставраторов» кожи.

При старении гиалуроновая кислота более плотно связывается с тканями. У младенцев с тканями ассоциированы 7 % гиалуроновой кислоты, в то время как это количество увеличивается до 23 % в увядающей коже. Кроме того, с возрастом гиалуроновая кислота накапливается в более глубоких слоях кожи. В эпидермисе с возрастом ее количество существенно снижается, что приводит к сухости. Уменьшение уровня гиалуроновой кислоты на протяжении старения приводит к усыханию экстрацеллюлярной субстанции и снижению ее вязкости, понижая относительную диффузию ионов и макромолекул из крови в ткани, что считается существенным фактором возникновения сухости старческой кожи.

Биоревитализация (дословно – «оживление кожи биологическими методами») – метод восстановления и оптимизации качественных характеристик кожи, в частности межклеточного матрикса, путем проведения интрадермальных инъекций препаратами гиалуроновой кислоты [1].

Данный термин был впервые введен в практику итальянским профессором A. Ди Пьетро (A. Di Pietro), когда препараты гиалуроновой кислоты стали завоевывать арену эстетической медицины. Основной целью данной методики является пополнение гидратационного резерва тканей и воссоздание в коже естественных условий для функционирования клеток и, таким образом, активации механизма ауторегуляции синтеза эндогенной гиалуроновой кислоты и других компонентов внеклеточного матрикса дермы. При проведении биоревитализации, т. е. при введении гиалуроновой кислоты в кожу, происходит восстановление межклеточного вещества и водного баланса в тканях, происходит стимуляция дифференцировки фиброцитов в фибробласты, опосредованная стимуляция коллагено- и эластиногенеза, стимуляция ангиогенеза. Таким образом, биоревитализация является методикой, позволяющей максимально физиологично восстановить и простимулировать ткани, подвергшиеся повреждающему воздействию вредных факторов и старению [2, 4]. Нельзя говорит о методе в отрыве от оценки используемых препаратов, так как мезотерапия – всего лишь один из методов применения лекарственных веществ.

С учетом ряда терапевтических механизмов воздействия мезотерапии (рефлекторного, гормонального, сосудистого, иммунного, биологического) основным является фармакологический. Не случайно к применению методом мезотерапии разрешены только лекарственные средства, имеющие государственную регистрацию.

В косметологии мезотерапия реализуется в виде антивозрастных программ. Возрастные изменения количества и качества гиалуроновой кислоты обосновали создание препаратов гиалуроновой кислоты для замещения и восполнения утраченных свойств кожи.

Возможности использования гиалуроновой кислоты в дерматологии связаны с ее ролью в регуляции состояния внеклеточного основного вещества. Допускается, что это воздействие гиалуроновой кислоты распространяется не только на дерму, но и на регуляцию процессов кератинизации.

https://www.hyalual.com/publications_details.php?view=3

Изменено 10 февраля, 2010 пользователем mamushka

[Katrin-ges]

Массаж, пилинг и активные ингредиенты

При нанесении на кожу косметических средств, содержащих питательные, стимулирующие или укрепляющие компоненты, они преимущественно проникают в глубину кожи сквозь волосяные фолликулы. Однако, как показали недавние эксперименты, далеко не все волосяные фолликулы одинаково хорошо пропускают активные компоненты. Объясняется это тем, что часть фолликулов, как правило, закрыта кератиновыми чешуйками, отслоившимися с поверхности кожи. Как удалось установить, на коже головы полностью открыто обычно только 60%, а на коже предплечья – 74% волосяных фолликулов.

 

Уважаемая Тея, влияют ли такие процедуры как фото и лазерная эпиляция на пропускную способность волосяных фолликулов?

[Тея]

Katrin-ges, я не в курсе.

 

Возможные пути проникновения веществ через кожу — как с помощью пассивного переноса, так и под действием физических и химических факторов.

А. «Извилистый» путь трансдермальной диффузии может быть облегчен с помощью химических энхансеров — веществ, сравнительно легко преодолевающих липидный барьер и «увлекающих» за собой молекулы доставляемого лекарства.

Б. Низковольтный ионофорез облегчает проникновение веществ трансфолликулярным путем — через волосяные фолликулы и протоки потовых желез.

В. Высоковольтная электропорация временно дестабилизирует липидные бислои, «приоткрывая» дверь доставляемому веществу. Сонофорез (ультразвук) дополнительно может увеличить эффективность путей переноса А и В.

Г. Микроиглы и термопорация создают в коже отверстия микронного размера, через которые может осуществляться транспорт. Из-за малости отверстий, эти процедуры безболезненны, а сами отверстия очень быстро затягиваются.

[Ru-lina]

Подскажите пожалуйста, где можно почитать о коже мужчин, по поиску не слишком много нашла, все говорят- другая, более толстая, а вот поподробнее бы...

[Тея]

Косметика для мужчин

Особенности кожи мужчин

При разработке косметики для мужчин производители косметики сталкиваются с определенными трудностями, поскольку до сих пор исследований, посвященных особенностям мужской кожи, очень немного. Чаще всего данные о различиях в физиологии мужской и женской кожи являются «побочным продуктом» исследований, которые были проведены с совершенно иными целями. Рассмотрим вкратце то, что известно о строении мужской кожи и ее отличии от кожи женщин.

 

В строении эпидермиса половые различия выражены мало. В частности, утверждают, что толщина рогового слоя и строение эпидермального барьера не зависят от половой принадлежности. Тот факт, что женщины чаще мужчин страдают от сухости и раздражения кожи, ученые склонны объяснять тем, что женщины используют больше косметических продуктов, в состав которых входит много повреждающих кожу ингредиентов.

 

Есть данные, что эпидермис мужчин в среднем несколько толще, чем у женщин. В одном исследовании обнаружены различия в кислотности поверхности кожи — у женщин рН кожи несколько ниже (более кислая реакция), чем у мужчин. Однако отмеченная разница невелика (рН у мужчин — 5,80 и у женщин — 5,54), и, как признаются исследователи, пока неизвестно, сказываются ли различия в кислотности на каких-либо физиологических параметрах кожи.

 

Отмечены различия в пигментации кожи — кожа женщин в среднем светлее кожи мужчин (в пределах одной и той же расы). Но у женщин чаще возникает такое расстройство пигментации, как мелазма — избыточная пигментация некоторых участков кожи. Различия в пигментации в основном объясняют влиянием женских половых гормонов — эстрогенов.

 

Кожа мужчин в среднем толще кожи женщин (примерно на 20 %, согласно данным исследователей компании L’Oreal), поэтому можно было бы ожидать, что она лучше защищена от вредных воздействий. Однако в одном исследовании, проведенном в Японии, были получены данные, что степень повреждения волокон дермы солнцем у мужчин выражена сильнее, чем у женщин. Только один показатель повреждения кожи УФ-излучением, а именно гиперпигментация, был сильнее выражен у женщин, что также объясняют влиянием эстрогенов.

 

Различия существуют в скорости хронологического (независимого от влияния УФ-излучения) старения кожи — у мужчин происходит постепенное снижение толщины всех слоев кожи, в то время как у женщин толщина кожи начинает быстро снижаться с наступлением менопаузы.

 

Гормональные различия ответственны и за такую больную для многих мужчин проблему, как облысение, или алопеция. У подавляющего большинства лысеющих мужчин причиной потери волос является андрогенная (обусловленная влиянием мужских половых гормонов) алопеция. Хотя та же причина приводит к потере волос у женщин, у них редко наблюдается полное облысение и все ограничивается поредением волос.

 

Другая андрогензависимая патология кожи — угревая болезнь (акне) встречается у обоих полов. Очевидно, что мужчины, страдающие тяжелой степенью угревой болезнью, больше склонны интересоваться косметикой и принципами ухода за кожей, чем мужчины, у которых она протекает сравнительно легко. Из-за недостаточного внимания к угревой болезни в юные годы, а также из-за тяжести ее протекания формирование постугревых рубцов у мужчин более вероятно.

 

Интересные данные получены совсем недавно норвежскими исследователями. Они обнаружили, что плотность интрадермальных нервных окончаний, то есть нервных веточек, проникающих в эпидермис, у мужчин ниже, чем у женщин. Это может быть еще одним объяснением повышенной чувствительности кожи женщин по сравнению с кожей мужчин.

www.cosmetologist.su/?sub=3&page=18

[Тея]

mamushka, про гиалуронку.

Из Децины:

Гиалуроновая кислота обнаруживается в зернистом и более низких слоях эпидермиса, а также в сосочковом слое дермы.

Здесь видно, что до зернистого слоя н/м гиалуронка (15–25 нм) не доходит, остается в роговом слое:

Флюоресцентный свет в нижней части фотографии — это структурный белок эластан, присутствующий в клетках кожи.

Эластан - в дерме.

Так что конкуренции за ферменты не должно быть.

[Лина1981]

Читая, начинаю понимать зачем и что я делаю со свое коже. Мне 30 лет, хорошо, что я сейчас одумалась. Спасибо за понятное и настолько интересное изложение простого,что невозможно оторваться.

[Лина1981]

Здравствуйте, очень прошу помочь мне. Я излазила весь сайт, все почитала и разобралась, что к чему, но один вопрос не дает мне покоя... Правильно ли я поняла, что когда мы наносим на кожу масло оно может окислиться и для этого мы соенияем его с твердым маслом к примеру ши ,карите? Далее масло не окислилось, но и во внусть не проникло. Для его проникновения как указано выше его нужно применять в составе эмульсий. Что это такое? Если рецепт, то в чем его вошебство? Что нужно дать маслам, чтоб они впитались и одарили нас своей полезностью?

Второй способ пройти маслам повехностный ороговевший слой - это липиды, прочитала по них - здорово, но как начинающему без рецепта не обойтись.

То же и с ламелярными эмульсиями и нанокапсулами.

Остается один вариант использование масел в составе эмульсий. Подскажите что это такое и как ее приготовить? Возможно это просто крем? Но ведь бывают составы кремов к примеру: 80% масло оливкового, 20% жожоба + 2-3кап. ЭМ розового масла. Если я правильно поняла оно не впитается, а так и останется на коже, я переживаю т.к. кожа у меня сухая и восстанавливать всегда труднее чем просто уберечь.