Как смешивать запахи

[летящая по]

вчера скачала книгу на англ. Piesse The Art of Perfumery

прочитала по диагонали.. что-то она мне показалась мало пригодной к современным условиям в практтическом плане.. а вот почитать для самообразования пожалуй надо бы

Люблю историю. А про усовершенствованную систему классификации Почера ничего в англоязычном инете нет?

[Admin]

Аромашки, может это все в Электронную литературу запихнем? Или тут удобней оставить?

[летящая по]

Аромашки, может это все в Электронную литературу запихнем? Или тут удобней оставить?

Наверное, лучше "запихнуть" и лучше отдельно вывести, например "Литература на иностранном языке". А как это сделать? И кто это сделает?

[Puerka]

Наверное, лучше "запихнуть" и лучше отдельно вывести, например "Литература на иностранном языке". А как это сделать? И кто это сделает?

Запихнула в "Электронную литературу" и там сейчас вопрос задам по этим книгам

[Tatiana]

При составлении аромакомпозиций можно воспользоваться таблицей интенсивности запаха аромамасел

по 10-балльной шкале.

 

 

Анжелика (корень) - 9

Эвкалипт - 8

Гвоздика - 8

Роза(абсолют) - 8

Базилик - 7

Корица - 7

Бессмертник - 7

Ладан - 7

Имбирь - 7

Мирра - 7

Мускатный орех - 7

Пачули - 7

Черный перец - 7

Перечная мята - 7

Дамасская роза - 7

Сандал - 7

Тимьян - 7

Кедр - 6

Нард - 6

Лаванда - 6

Лемонграсс - 6

Розмарин - 6

Бергамот - 6

Шалфей мускатный - 5

Можжевельник - 5

Лимон - 5

Мандарин - 5

Апельсин - 5

Горький апельсин - 5

Петитгрейн - 5

Розовое дерево - 5

 

Автор L. Appel

[meteliza]

Tatiana,

я что-то про интенсивность читала, не очень понятно все же, как эти баллы применять? в каких пропорциях..?

 

И еще, (имхо) приведенные баллы соответсвуют не столько интенсивности запаха, сколько интенсивности испарения запаха, или я не права?

[Tatiana]

Tatiana,

я что-то про интенсивность читала, не очень понятно все же, как эти баллы применять? в каких пропорциях..?

 

И еще, (имхо) приведенные баллы соответсвуют не столько интенсивности запаха, сколько интенсивности испарения запаха, или я не права?

 

Я думаю,что эти баллы интенсивности запаха нужно учитывать в пропорциях эм. Чем выше балл,тем сильнее запах и тем меньшее кол-во эфира надо добавить. ИМХО.

Вообще,это перевод со словенского. Там написано " jakost vonjev eterichnih oljev",что можно еще перевести,как "сила запаха". Чем больше число,тем сильнее запах,чем меньше,тем слабее. Это имеется в виду.

На счет испарения ничего сказать не могу.

[meteliza]

Tatiana,

спасибо.

По этому списку можно сказать, что эфиры с низкими нотами (т.е. эфиры, которые испаряются дольше всего - пачули, гвоздика..) имеют высокий балл, а эфиры с высокими нотами (эфиры, имеющие высокую скорость испарения, лимон, петитгрейн) - низкий балл.

То есть в принципе наверно можно применять обычную схему пропорций высоких-средних-низких нот, а баллы будут вспомогательным элементом.

[Saiori]

Есть же всё равно у запахов какое то остаточное послевкусие, или они испаряются зараз?

[Puerka]

А вот еще из Г. Булла.

 

" В любых духах есть теплая "основная" нота, легкая "верхняя нота" и "сердечная нота", связанные между собой .

Эфирные масла с "основной нотой":

Бензой, элеми, гальбанум, эфирное масло меда, мускус, гвоздика, пачули, розовое дерево, сандаловое дерево, стиракс, тонка, ветивер, можжевельник, ладан, кедр, корица, кипарис.

 

Эфирные масла с "верхней нотой":

Бергамот, вербена, лимонная трава, лиммет, мандарин, апельсин, мята перечная, лимон.

 

Эфирные масла с "сердечной нотой":

Герань, ирис, жасмин, ромашка, лаванда, мелисса, мимоза,шалфей мускатный, мирт, нероли, роза, тубероза, иланг-иланг, иссоп.

Масла с основной нотой имеют как раз наиболее выраженное "послевкусие"

[Tatiana]

Сделала духи на масле жожоба(15 мл.). Добавила 2 к. абсолюта жасмина и по 1 к. нероли и мелиссы.

Два последних совершенно "забили" жасмин. Почти не ощущается.

[meteliza]

у мелиссы мне кажется довольно сильный аромат, который может забить некоторые другие эфиры..

еще ароматы шалфея и герани такие - если хоть каплю герани добавить, всё, считай одна герань будет чувствоваться ...

[meteliza]

девы, а в какую тару вы делаете духи?

я уже все имеющтеся мелкие бутыльки использовала..

[ВедъМа]

есть в продаже атомайзеры, вот туда и заливаю.

[Светка]

А для сухих духов коробочки в продаже есть?

[meteliza]

я нашла в продаже атомайзеры и стеклянные флаконы, но доо-оорого!

некрасивые флаконы по 12 евро, около 50 мл.

красивые от 35 и дороже, но маленькие, по 3-5 мл.

:-/

может кто поделится ссылкой, где купить в нете красивые и не сильно дорогие флакончики?

[Светка]

12 евро За эти деньги духи мложно купить Нет это дорогова-то!

[Аромушка]

поиогите составить хорошую композицию запаха,при помощи чайного дерева и апельсина

[Ласточка]

Аромушка, про сочетаемость ароматов здесь

https://www.forum-aromashka.ru/forums/index.php?showtopic=53

 

и здесь

https://www.forum-aromashka.ru/forums/index.php?showtopic=91

 

немного тут

https://www.forum-aromashka.ru/forums/index.php?showtopic=89

 

и там

https://www.forum-aromashka.ru/forums/index...&type=post&id=1

Изменено 27 января, 2008 пользователем Ласточка

[Drakosha]

Смешать мажорный, минорный и дуновенный букет в пропорциях 20:5:1.

 

Это что же получается: основная нота 20 частей, сердце - 5 и верхняя нота - 1?

[Drakosha]

Что-то неправильно.А как же найти пропорции, сколько % сердечной ноты, оснвоной и верхней? есть ли правило?

[meteliza]

Drakosha,

правило есть, но я например не всегда его соблюдаю, больше ориентируюсь на соственно композицию

принцип такой - соотношение д.б. кратно трем

напр. берем базы 9 частей, сердечной 6 частей и верхней 3 части.

можно наоборот верх 9, сердце 6 и база 3.

Изменено 10 июля, 2008 пользователем meteliza

[Emperor]

АККОРДЫ В ПАРФЮМЕРИИ

 

В парфюмерии мы используем понятие «аккорды» так же, как в музыке. Музыкальный аккорд состоит из различных тонов, но вместе они звучат как единый тон или нота, потому что находятся в гармонии.

То же самое и в парфюмерии: аккорд состоит из различных нот, которые так хорошо смешиваются друг с другом, что вы чувствуете общую ноту, ее отдельные составляющие теряют свою индивидуальность и создают совершенно новый, цельный запаховый эффект...

 

Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где можно найти более подробную информацию о каждом аккорде в парфюмерии. Также посоветуйте, пожалуйста, серьезные книги по созданию духов.

Буду очень благодарен.

[meteliza]

про ноты - это идея Курта Шнаубельта, его можете почитать, потом Пьесс, Poucher, из современных - Mandy Aftel

а еще лучше учиться ориентироваться на собственный нос, создание духов - это практика, а не теория

Изменено 24 августа, 2008 пользователем meteliza

[Emperor]

Нашел интересную статью из книги The Secret of Scent Луки Турина. Привожу ее перевод (сделанный не мной ). Думаю, что эта статья заставит поразмыслить над состоянием современной парфюмерии в целом.

 

"Существуют шесть больших многонациональных парфюмерных компаний, стоящих миллиарды долларов (IFF, Firmenich, Givaudan, Quest, Symrise и Takasago), и бесчисленное множество мелких. Большая шестерка (и небольшая компания, в которой я работаю) имеет привилегию создавать новые парфюмерные молекулы. Другие же фирмы только смешивают то, что производится и продается парфюмерными гигантами. Те молекулы, что не поступают в продажу, остаются для внутреннего использования (их называют "кэптивными", от captive).

 

Чтобы понять, как работает парфюмер, посмотрим на его стол. Справа, на маленьком подносе, приготовленном коммерческим департаментом, находится два десятка небольших пузырьков с ароматами конкурентов, только что поступившими на рынок. Здесь только самое интересное и самое удачное - учитывая, что в 2003 году выходило 8 новых ароматов в неделю.Но, конечно, большинство из них – перепевы старого и успешного, так что бесконечные и бессмысленные версии одного и того же отбрасываются.

 

На следующем подносе - стопка компьютерных распечаток, содержащих результаты газохроматического анализа и масс-спектрометрии наиболее интересных духов. Эти данные ложатся на стол парфюмеру почти сразу после того, как новый аромат окажется доступным. Комментарии к ним делаются высокопрофессиональными химиками-аналитиками, поскольку необходимо точно идентифицировать группы пиков на графиках. Нужно распознать и натуральные материалы, и синтетические, среди которых встречаются кэптивные. Они защищены патентом и копировать их нельзя. Некоторые, с очень мощным запахом, присутствуют в незначительных количествах, по этой причине их бывает сложно распознать. Впрочем, такие молекулы редко бывают очень важны для создания конечного продукта, потому что всегда доступны альтернативы.

 

Вооруженные распечатками, парфюмеры могут быстро воссоздать любой не слишком сложный аромат. Это ценно, поскольку множество клиентов, в своей бесконечной мудрости, хотят что-нибудь похожее на уже существующий и популярный парфюм. Процесс становится более сложным, когда духи содержат много натуральных материалов, поскольку их труднее и распознать, и найти точно такие же.

 

На следующем подносе находятся образцы новинок ароматериалов. Часть из них - натурального происхождения и поступает от компаний-производителей со всех точек земного шара. Фирмы присылают их в надежде на то, что парфюмер использует их в своих следующих Великих Духах. Ведь даже один процент вещества в конечном продукте, успехом подобным диоровскому J’adore, означает тонны закупленного у поставщика сырья, - скажем, абсолюта жасмина. Если вы – маленький индийский производитель и продаете его по несколько сотен долларов за кило – для вас это сумасшедший заказ.

 

Однако, хотя натуральные ингредиенты обычно сложны и отличаются богатым ароматом, они дороги, а качество их непостоянно. Прежде, чем остановиться на каком-либо компоненте, парфюмер должен пробиться через строй бухгалтеров и ответственных за поставки, которые не хотят связываться с новым сырьем, пока не увидят, что качество продукта не меняется год от года. Если вы поставщик и только выводите на рынок новый продукт, вы можете столкнуться с преградой сорта «уловки 22» - никто не покупает ваш товар, потому что никто прежде не покупал его.

 

Непосредственно перед парфюмером на столе находится то, над чем он работает сейчас. Обычно духи проходят несколько десятков, а то и сотен проб. Все пробы делаются в лаборатории за соседней дверью, техниками, которые проводят свои дни, отмеривая ингредиенты по формулам. Различные варианты маркируются названием проекта и номером пробы, и оцениваются ежедневно, специалистом-оценщиком, который приходит, пробует разные версии, обсуждает их с парфюмером и выбирает те, которые будут предложены бренду, давшему компании бриф-описание духов. Брифы варьируются от великих от смешных, с решительным преобладанием последних. Тем не менее, компании сражаются за брифы, и, когда бриф выигран, им предстоит еще большая работа по созданию окончательной версии аромата.

 

Духи пробуются с блоттеров-полосок бумаги, на которых нанесен логотип компании. Блоттеры располагаются веером на специальных «деревцах» - они позволяют перенюхать несколько блоттеров за очень короткое время – что удобно для сравнительных проб.

 

И, наконец, рядом с телефоном стоит самое важное – компьютер, который рассчитывает текущую стоимость формулы после каждой модификации. Десять лет назад люксовые духи стоили 200-300 евро за кило концентрата. Сейчас 100 евро – это дорого. При этом лишь 3 процента от магазинной цены флакона приходятся собственно на аромат. Остальное – это упаковка, реклама и прибыль. Удешевление формулы – это главная причина, по которой большинство новинок – полное г… Другие причины – рабское подражание, вульгарность, глубокое невежство, боязнь провала, полное отсутствие мастерства и смелости.

 

Самая обширная часть сегодня парфюмерии – не люкс, а «функциональная парфюмерия». В наши дни пахнет все – и кто-то решает, чем это «все» будет пахнуть. 100 евро для этой отрасли – выигрыш в лотерею, обычно обходятся 15-ю. Однако – благодаря одаренности создателей – многие отдушки пахнут очень неплохо. И некоторые идеи проникают из функциональной парфюмерии в люксовую чаще, чем наоборот.

 

Встречаются функциональные ароматы, которые действительно являются произведениями искусства: я бы заплатил серьезные деньги за флакон кондиционера для ткани Stergene 1972 года, который пах потрясающе.

 

И последнее слово в грязной теме денег: в люксовой парфюмерии есть ценовой предел, опустившись за который, невозможно сделать приличных духов – и мы сейчас находимся на этой границе. Однако дорогое не обязательно означает лучшее. Некоторые великие духи прошлого были созданы по относительно недорогим формулам. И, конечно же, всегда возможно смешать самые ценные материалы и получить на выходе супердорогое варево."

 

(перевод с англ. The Secret of Scent, Luca Turin)